Die Saint Bernard Tour: 6 bis 7 Tage Wandern zwischen der Schweiz und Italien

Heute nehmen wir euch mit auf eine tolle 6- bis 8-tägige Wanderung mit Übernachtungen in Hütten und Gasthöfen zwischen der Schweiz und Italien. Wie ihr wisst, sind Wanderungen seit ein paar Jahren unser Ding und wir haben eine besondere Schwäche für unseren wunderschönen Kanton Wallis. Jedes Tal hat seine kleinen Schätze, und der Vorteil einer mehrtägigen Wanderung ist, dass man die Möglichkeit hat, mehrere davon zu entdecken. 😉 Los geht’s mit unserem Bericht und praktischen Tipps zur Entdeckung der Tour du Saint-Bernard.

Die Tour du Saint Bernard: Die Wanderung kurz zusammengefasst

Bevor wir euch die einzelnen Etappen genauer erklären und euch praktische Infos geben, dachten wir, wir fangen mal mit einem Überblick über die Tour an.

Diese 88 km lange Tour zwischen der Schweiz und Italien führt am Fuße des wunderschönen Mont-Blanc-Massivs und des Combins-Massivs vorbei. Das Besondere an dieser Tour ist, dass sie noch ganz neu ist! Sie wurde 2016 markiert und ist noch viel weniger bekannt als die berühmte Tour du Mont-Blanc, die direkt daneben verläuft (eine Etappe ist übrigens dieselbe, aber darüber reden wir später). 😉

Wenn du nach einer Alternative zur Mont-Blanc-Tour suchst, haben wir 2022 auch die wunderschöne Tour des Combins gemacht. Das ist die andere Tour neben der Tour du Saint-Bernard, die, wie der Name schon sagt, um das Combins-Massiv herumführt. Eine echt coole Wanderung, die man in 5 bis 7 Tagen machen kann und die viele Varianten für alle Schwierigkeitsgrade bietet.

Das Video von unserer Tour über den Sankt Bernhard

Wenn du noch nicht bereit bist, diesen (langen) Artikel zu lesen, schau dir doch erst mal ein paar Bilder und Musik an. Mach’s dir gemütlich, schalte den HD ein und genieß diese wunderschönen Landschaften! 🙂

Für diese Route empfehlen wir dir, die Karte in digitaler Form mitzunehmen. Dazu kannst du die Karte unten auf AllTrails runterladen. Um sie im Format deiner Wahl (GPX, KML, Garmin) runterzuladen, musst du einfach ein kostenloses Konto in der App oder auf der Website erstellen. Um kostenlos weiterzumachen, empfehlen wir dir, die Route dann in deine übliche Wander-App zu importieren (z. B. Maps.Me im KML-Format).

Wenn du die Route in AllTrails offline nutzen willst, musst du auf AllTrails+upgraden. Das Abo kostet 29,99 € pro Jahr, aber wenn du diesen Link nutzt, bekommst du 1 Jahr lang 30 % Rabatt (also 20,99 €). (Wir haben die App schon seit mehreren Jahren und sind sehr zufrieden damit. Unsere vollständige Bewertung findest du in diesem Artikel).

Für jede Etappe findest du den Link zum Herunterladen der Karte im Abschnitt „Praktische Infos“ der Etappe.

Von Bourg-Saint-Pierre zum Hospiz du Saint Bernhard

An diesem ersten Tag auf der Tour du Saint-Bernard sind wir früh morgens von unserem Zuhause in Morgins los und haben die gute Stunde Fahrt hinter uns gebracht, die uns vom Dorf Bourg-Saint-Pierre trennt. Es war wohl 8:30 Uhr, als wir losgewandert sind in Richtung Lac des Toules. Die Wanderung in Bourg-Saint-Pierre zu starten, ist echt gut, weil man so ganz sanft in die Wanderung reinkommt. Der Weg ist breit, der Hang nicht zu steil und wir kommen ohne Probleme in gut einer Stunde am Staudamm an.

Dort haben wir eine Gruppe von Wanderern getroffen, die auf der Via Francigena unterwegs waren, einem über 2000 km langen Pilgerweg, der von Canterbury in England nach Rom in Italien führt. Wir haben uns schnell angefreundet und sind ein Stück des Weges zusammen bis zur Alm La Pierre gegangen. Dort trennten sich unsere Wege kurz… Die Via Francigena nimmt nämlich einen „direkteren” Weg zum Hospiz des Saint Bernhard, während die Tour du Saint-Bernard einen kleinen „Umweg” über den Col des Chevaux macht.

Von der Alm „Alpage de la Pierre“ geht’s langsam die Schlucht „Combe de Drône“ hoch, am kleinen Bach entlang. Dieser Abschnitt ist echt wunderschön mit seinen vielen Blumen! Wir lieben es!

Nach einer knappen Stunde Klettern waren wir am Ende der Combe angekommen und hatten den Col des Chevaux vor uns. Es ist echt lustig, denn dieser Pass sieht von unten ziemlich beeindruckend aus, aber er war viel einfacher als erwartet! Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen machte, war ein letztes kleines Geröllfeld, das wir noch überqueren mussten, aber letztendlich war das keine große Sache.

Als wir am Col des Chevaux ankamen, konnte Benoit natürlich nicht widerstehen, einen kleinen Ausflug auf die umliegenden Gipfel zu machen, während ich… nun ja, ich genoss eine wohlverdiente Pause mit toller Aussicht! 🙂

Vom Pass aus ist’s weniger als eine Stunde bis zur Berghütte und der Weg ist echt einfach. Als wir beim Hospiz ankamen, haben wir erst mal einen kleinen Rundgang um den See am Pass gemacht und das schöne Licht am Ende des Tages genossen, bevor wir in der Herberge einen kleinen Aperitif genommen haben (und ihr WLAN genutzt haben). 😉 Ein super schöner erster Tag, der nicht allzu anstrengend war und Gutes für den Rest der Tour versprach!

Als wir uns zum Essen hinsetzten, waren wir total überrascht, dass wir neben den beiden Wanderern saßen, die wir beim Aufstieg getroffen hatten. Wir hatten einen super Abend und haben mit allen am Tisch über Wandern und Reisen geplaudert! Ein Abend, wie wir ihn lieben, an einem echt gemütlichen Ort. Wenn du übrigens mehr über das Hospiz auf dem Sankt Bernhard erfahren möchtest, kannst du dir diesen Artikel anschauen. Am Ende des Artikels ist ihm ein ganzes Kapitel gewidmet.

Die Tour um die lacs de Fenêtres

An unserem zweiten Tag im Land des Sankt Bernhard haben wir uns entschieden, mal was anderes zu machen als die Wanderung und sind zur Tour um die Seen von Fenêtre aufgebrochen. Vom Hospiz aus haben wir diese tolle 12 km lange Runde in 5 Stunden gemacht. Alle Details zu dieser schönen Wanderung zwischen Italien und dem Wallis findest du in unserem Artikel über die Lacs de Fenêtre.

Artikel lesen

Vom Hospiz des Saint Bernhard zur Frassati-Hütte

Vom Hospiz aus sind wir erst mal denselben Weg wie am Vortag gegangen und haben die Statue des Saint Bernhard auf der anderen Seite des Sees erreicht. Nach einem kurzen Abstieg auf dem Weg, der die Passstraße kreuzt, sind wir auf den Balkonweg abgebogen, der rechts in Richtung Col de Saint-Rhémy führt. Dieser Abschnitt der Etappe hat uns wegen der atemberaubenden Aussicht auf das darunter liegende Aostatal sehr gut gefallen.

Der Aufstieg zum Col de Saint-Rhémy ist ziemlich kurz, und oben angekommen, kann man ein bisschen die Aussicht genießen. Aber schnell wurde mir klar, dass an diesem Tag irgendwas nicht stimmte. Nach genauer Prüfung unserer Karte wurde mir schnell klar, dass wir das Tal zu unserer Rechten hinaufsteigen und den Col des Ceingles überqueren würden. Das Problem? Dieses Tal lag komplett im Schatten und war daher noch komplett weiß! Ich habe mich umgeschaut, aber keinen einzigen schneefreien Pass gefunden…

Ich muss zugeben, dass ich in diesem Moment nicht besonders clever war. Ich klammerte mich an den Gedanken, dass wir, wenn wir weitergingen, vielleicht zu dem „schönen, exponierten und schneefreien Couloir” gelangen würden, das zum Gipfel führt.

Kurz gesagt, wir machten uns wieder auf den Weg, und während des gesamten Anmarsches konnte ich meinen Blick nicht von diesem verdammten Pass abwenden. Der Weg war an dieser Stelle relativ flach, sodass die wenigen Schneefelder wirklich leicht zu überwinden waren, aber ich hatte immer noch diese „weiße Wand” vor mir.

Als wir am Fuße des Passes ankamen, hatten wir noch etwa 60 Höhenmeter vor uns, aber vor allem Schnee fast bis zum Gipfel. Ich überlegte kurz, Benoit vorzuschlagen, umzukehren, aber ich hatte keine Zeit, auch nur ein Wort zu sagen, da mein Mann bereits mit „seiner Strategie” losgelegt hatte.

Sein Plan? Vor mir herlaufen und mir eine Treppe im Schnee machen, indem er seine Füße so tief wie möglich reinhaut! Manche Mädels können sich damit brüsten, romantische Typen zu haben, die ihnen Blumen oder Schokolade mitbringen… Mein Ritter auf dem weißen Pferd motiviert mich, indem er mir ein Bier verspricht, wenn wir am Ziel sind, und mir Stufen in den Schnee tritt! 🙂 Echt klasse, das kann ich euch sagen!

Dank Benoit war der Aufstieg für mich echt einfach! Ich musste nur seinen Spuren folgen und aufpassen, dass ich nicht ausrutschte. Easy!

Anmerkung: Ehrlich gesagt war dieser Pass echt nicht schwer und der Schnee war hier keine echte Gefahr, weil wir im Falle eines Sturzes wahrscheinlich einfach wie Pinguine auf dem Schnee bis zum Fuß des Passes etwa fünfzig Meter tiefer gerutscht wären. Keine großen Felsen, keine Klippen… Nur eine „Schneewand”, die für mich als kleine Anfängerin etwas beeindruckend war!

Vom Gipfel aus war es noch eine knappe Stunde bis zur Frassati-Hütte – echt kein Problem. 😉

Diese Etappe war ziemlich kurz und es ist gerade mal 14 Uhr, als wir an der Hütte ankommen. Wenn man in einer Hütte übernachtet, finde ich es super, wenn man so früh ankommt, weil man dann die Gegend erkunden kann! Wir sind nicht weit gegangen, aber wir haben den Nachmittag genutzt, um eine Runde in Richtung Malatra-Pass zu drehen (ich glaube, ich wollte mir insgeheim ein Bild davon machen, was uns am nächsten Tag erwarten würde), aber vor allem haben wir die außergewöhnliche Lage dieser Hütte genutzt, um ein bisschen am Seeufer entlang zu schlendern und die vielen Murmeltiere, die in der Umgebung leben, etwas genauer zu beobachten. Ich weiß nicht warum, aber Murmeltiere gehören zu den Tieren, die mir sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sobald ich sie sehe! Ihre Gesichter, ihre Gangart und ihre prallen Hinterteile finde ich einfach zum Knuddeln. 🙂

Und als GROSSER Bonus hatten wir sogar das Glück, drei männliche Steinböcke ganz in der Nähe der Hütte zu sehen! Sie hatten uns eindeutig entdeckt, schienen sich aber nicht besonders an unserer Anwesenheit zu stören. Sie hatten untereinander etwas zu klären und fingen vor unseren Augen an zu kämpfen! Puh, ein magischer Moment!

Der Abend in der Berghütte war echt super! Ich glaube, ich kann jetzt offiziell sagen, dass wir in Frassati unser bestes Essen in einer Hütte hatten. Als wir uns an den Tisch setzten, konnten wir aus drei Vorspeisen, drei Hauptgerichten und drei Desserts unser Menü zusammenstellen, was ich in einer Berghütte noch nie erlebt habe. Wir haben uns übrigens von diesem Essen richtig „überrumpeln“ lassen… Wir waren so hungrig und vor allem total begeistert von dem, was auf den Tisch kam, dass unsere Augen eindeutig größer waren als unser Magen. Wir haben so viel gegessen, dass unsere Nacht wahrscheinlich nicht die beste dieser Tour war, aber dafür können wir wirklich nur uns selbst die Schuld geben. 😉

Von der Berghütte Rifugio Frassati ins italienische Val Ferret über den Malatra-Pass

Seltsamerweise war das Erste, was wir heute Morgen beim Aufwachen gesagt haben: „Ich hab Hunger, gehen wir frühstücken?“ Bei dem, was wir am Abend zuvor gegessen hatten, kann ich mir diesen „physiologischen Fehler“ nicht erklären, aber egal… Nachdem wir uns den Bauch vollgeschlagen hatten, zogen wir unsere Wanderschuhe an und machten uns an den Aufstieg zum Malatra-Pass.

Der Hüttenwirt, hat uns gesagt, dass noch ein bisschen Schnee da ist, aber dass „man da durchkommt“. Ich weiß, dass die Hüttenwirte am besten Bescheid wissen, aber ich persönlich finde es immer schwierig, einem Bergsteiger zu glauben, wenn er sagt „das sollte normalerweise klappen“. 🙂

Der erste Teil des Aufstiegs zum Pass geht durch große Almwiesen, wo wir immer wieder unseren Freunden, den Murmeltieren, begegnen. Das „Lustige” (man beachte die Ironie in diesem Wort) am Malatra-Pass ist, dass er sehr gut versteckt ist! Tatsächlich sieht man ihn während des gesamten Aufstiegs überhaupt nicht und erst wenn man den letzten Erdwall passiert hat, steht man plötzlich vor dem Geröllfeld.

Etwa hundert Meter vor uns war eine Gruppe von Männern, die auch in der Hütte übernachtet hatten. Irgendwie hat es mich total beruhigt, sie vor mir zu sehen! In ihrer Gruppe waren Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren, aber auch Männer, die eher auf die 80 als auf die 20 zu gingen. Ich wusste zwar, dass die Teenager kein Maßstab sein konnten (vor allem, wenn es sich um die Kinder des Hüttenwirts handelte), aber als ich die älteren Herren sah, dachte ich mir, dass dieser Aufstieg gar nicht so schlimm sein konnte. (Icc weiss… ich bin bestimmt ein wenig zu naiv…).

Also, ich sag dir einfach, dass ich ab heute die 80-jährigen Bergbewohner mit anderen Augen sehen werde! Ohne Stöcke sind diese Herren wie Steinböcke (oder fast) den Pass hinaufgestürmt. Ich für meinen Teil würde sagen, dass ich weniger „elegant” war, wahrscheinlich habe ich mehr geatmet als sie, aber ich bin ohne große Mühe oben angekommen. Tatsächlich war es vor allem dieser verdammte Firn, der uns (wieder einmal) das Leben schwer gemacht hat. Es gab noch einen Firn, der etwa 10 Meter lang und 3-4 Meter breit war. Das Problem? Er lag genau auf dem Weg, der normalerweise im Zickzack zum Pass führt. Ihn zu überqueren schien uns zu riskant (er war sehr steil und darunter gab es einen ziemlichen Abgrund), und wir hatten keine andere Wahl, als den Aufstieg „geradeaus” im Geröllfeld anzugehen, ohne große Umwege oder Umwege.

Der Malatra-Pass ist eher wie ein kleines Fenster, und die Aussicht ist einfach unglaublich! Was mich besonders begeistert hat, war, dass der Abstieg zum italienischen Val Ferret viel einfacher war als der Aufstieg, den wir gerade hinter uns hatten.

Die Gruppe, die vor uns hochgeklettert war, hat am Pass kehrtgemacht, um wieder runter nach Frassati zu gehen, und wir haben uns auf den Weg zur Bonatti-Hütte gemacht, von wo aus wir wussten, dass wir zur Mont-Blanc-Tour kommen würden.

Dieser Abstieg werden wir wahrscheinlich noch lange in Erinnerung behalten! Um ehrlich zu sein, war es wahrscheinlich eine der schönsten Abstieg unseres Lebens! Sobald man den Pass hinter sich gelassen hat, kommt man zur Combe de Malatra. Und dort… puh… Der Weg schien direkt in die Grandes Jorasses zu führen, mit dem Mont Blanc und seinem Gletscher im Hintergrund und rundherum Tausende von Bergblumen! Einfach magisch!

Als wir in Bonatti ankamen, haben wir uns auf der Terrasse der Berghütte einen Kaffee gegönnt. Dieser Ort war echt ein kleiner „Schock“, das wollen wir euch nicht verheimlichen! Wie wir schon gesagt haben, ist die Tour du Saint-Bernard erst seit 2016 markiert, und deshalb sind wir fast ganz allein auf den Wegen unterwegs. Aber in Bonatti sind wir auf den berühmten TMB gestoßen, und da sieht es ein bisschen anders aus.

Die Tour um den Mont Blanc ist echt beliebt und jeden Tag machen sich in der schönen Jahreszeit Hunderte von Leuten auf den Weg. Ich persönlich hatte noch nie so viele Leute auf Wanderwegen gesehen. Aber man muss auch sagen, dass sich die Leute unterwegs ganz natürlich verteilen. Und na ja… Wenn man manchmal findet, dass zu viele Leute auf dem Weg sind, muss man nur ein bisschen zu den Bergen hochschauen, um zu verstehen, warum diese Route so beliebt ist.

Ich glaube, wir werden wegen der vielen Leute nie die ganze Runde um den Mont Blanc machen, aber wir haben diese Etappe trotzdem überhaupt nicht bereut! Die Wanderung auf dem Balkon zwischen Bonatti und dem Chalet Val Ferret gehört definitiv zu unseren Lieblingsberglandschaften.

Als wir im Chalet Val Ferret ankamen, haben wir den Tag mit einem Bierchen auf der Terrasse ausklingen lassen und uns ausgeruht.

Mehr Fotos von dieser Etappe:

Vom italienischen Val Ferret nach La Fouly

Als wir an diesem Tag aus dem Fenster schauen, sehen wir einen strahlend blauen Himmel über uns! Total motiviert von dem schönen Tag, der vor uns liegt, frühstücken wir und packen unsere Sachen. Als wir draußen sind, kommen uns schnell Zweifel wegen des Wetters… Ein starker Wind fegt über das italienische Val Ferret und als wir in Richtung unseres Tagespasses schauen, sehen wir schnell eine „dicke Wolkenkrone” auf den Gipfeln.

Es ist ja nicht so, als hätten wir eine Wahl… Wir starten den Aufstieg zur Elena-Hütte und merken beim Klettern, dass dieser nervige Wind noch stärker wird. Während des ganzen Aufstiegs sind wir ungefähr im gleichen Tempo wie ein spanisches Paar gelaufen, das den Mont Blanc umrundete, und haben unterwegs Pausen gemacht, um uns noch mehr Schichten anzuziehen.

Wir würden euch gerne von der Tour zum Col du Grand Ferret und der Aussicht auf das Mont-Blanc-Massiv erzählen, aber leider haben wir null gesehen! Aber wenn wir was Positives über diesen Aufstieg sagen sollen, dann vielleicht, dass der Grand Ferret wahrscheinlich der einfachste Pass dieser Tour ist; der Aufstieg ist gleichmäßig und echt ohne Schwierigkeiten. Die Wettergötter haben anscheinend den richtigen Tag für uns ausgesucht! 😉

Als wir am Pass ankamen, haben wir uns nicht lange aufgehalten! Die Aussicht war nicht wirklich fototauglich und vor allem war es eiskalt! Zwischen dem leichten Regen und dem eisigen Wind waren unsere Finger total durchgefroren. Ich hab dann einen Großteil des Abstiegs damit verbracht, meine Stöcke auf meinem Rucksack abzulegen und große Bewegungen zu machen, um wieder etwas Blut in meine Finger zu bringen und auf die Debatte zu warten. Diese Methode war zwar nicht besonders elegant, hat aber die beiden Spanier (die an Handschuhe gedacht hatten) zum Lachen gebracht. 😉

Hier ist ein kleines Erinnerungsfoto vom Pass und ein zweites von dem Moment, als ich froh war, wieder ein bisschen Gefühl in den Fingern zu haben:

Zum Glück für uns schienen die Wolken am Gipfel des Passes „hängen zu bleiben“, und nach etwa 300 Höhenmetern waren wir darunter. Die gefühlte Temperatur stieg schnell an, der Wind hatte fast aufgehört, und wir konnten sogar auf der Terrasse der Alm La Peule einen Kaffee trinken. Das Wetter in den Bergen ist echt eine Wissenschaft für sich! 🙂

Ab der Alm La Peule trennt sich die Route der Tour du Saint-Bernard von der des TMB. Während die meisten Wanderer auf die andere Talseite in Richtung La Fouly gingen, sind wir weiter zur Schäferhütte von Pramplo gelaufen. Dieser Abschnitt auf dem Balkon ist echt wunderschön; man hat ständig einen atemberaubenden Blick auf das Schweizer Val Ferret.

Als wir bei der Schäferhütte ankamen, machten wir uns auf den Weg runter zum kleinen Weiler Ferret. Am Ufer der Dranse de Ferret angekommen, folgten wir dem Fluss bis zum Dorf La Fouly, wo wir im Schlafsaal des Hotels Edelweiss unterkamen.

Von La Fouly nach Liddes über den Col du Basset

Es war genau 8:12 Uhr, als wir an diesem Morgen unser Hotel verließen. Wie ich mich an so ein kleines Detail erinnern kann, fragst du dich vielleicht? Ganz einfach, weil es ein perfektes Beispiel für unsere kleinen Organisationsfehler ist. 😉 Die Etappe des Tages versprach, ziemlich lang zu werden, und wir hatten mehr oder weniger beschlossen, dass wir uns ein bisschen helfen lassen und den Sessellift nehmen könnten, der in La Fouly startet und uns 400 m höher bringt. Als wir am Vortag daran vorbeikamen, haben wir einen (kurzen) Blick auf die Fahrzeiten geworfen: 8–16 Uhr (und jede Menge Sachen in Klammern, die ich mir nicht die Zeit genommen habe zu lesen).

Die Sachen in Klammern? Der Sessellift fährt die ersten 15 Minuten jeder Stunde…

Kurz gesagt, es war genau 8:15 Uhr, als wir am Start der Sesselbahn ankamen und die Dinger plötzlich stehen blieben! In dem Moment hatten wir zwei Möglichkeiten:

• einen Kaffee trinken und in 45 Minuten zurückkommen.
• Zu Fuß etwa 1 Stunde hochgehen…

Da wir noch nicht mal 100 Meter gelaufen waren, hab ich mich nicht getraut, Benoit die erste Option vorzuschlagen, und ich glaube, die ist ihm auch gar nicht in den Sinn gekommen. Der Sessellift ist außer Betrieb? Pech gehabt, dann gehen wir eben zu Fuß! 😉

Unser Timing war perfekt, wir sind genau zur gleichen Zeit wie die anderen Wanderer (die wahrscheinlich einen Kaffee trinken waren) oben am Sessellift angekommen.

Von der Seilbahnstation aus gibt’s noch ein paar gemütliche Serpentinen, bevor’s richtig zur Sache geht. Der Aufstieg zum Col du Basset ist wahrscheinlich der steilste Teil der Tour! Er ist lang und anstrengend, aber man schafft ihn ohne Probleme. Es geht ziemlich steil bergauf, aber komischerweise hatte ich überhaupt keine Probleme mit Höhenangst. Es ist ausgesetzt, aber nicht wirklich (tatsächlich gibt es keine Stelle, an der man das Gefühl hat, bei einem Sturz sterben zu können… Ich weiß, das klingt komisch, aber mein Gehirn neigt dazu, komplett abzuschalten, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Sturz tödlich sein könnte. Man nennt das wahrscheinlich Überlebensinstinkt.)

Während des Aufstiegs sind wir in so was wie einem dicken Nebel. Man sieht nicht viel und je näher wir dem Gipfel kommen, desto mehr zweifeln wir daran, dass wir „über“ die Wolken kommen könnten.  Wie überrascht waren wir, als wir auf dem Gipfel feststellten, dass wir tatsächlich nicht «über» die Wolken kamen, sondern «neben» ihnen. Wegen des Bergrückens waren die Wolken auf der Seite von La Fouly wie blockiert, und auf der Seite von Liddes war das Wetter strahlend!

Ich glaube, wenn ich ein Wetterphänomen nennen müsste, das ich am meisten mag, wäre es definitiv dieses! Wir hatten schon mal so eine ähnliche Situation auf unserer Via Alpina und es ist einfach magisch! Und als großer Bonus (als ob die Landschaft nicht schon genug wäre) hatten wir auch das Glück, Hunderte von Edelweiß entlang des Kamms zu sehen. Wir hatten diese schöne Blume schon auf früheren Wanderungen gesehen, aber noch nie in unserem Leben hatten wir so viele davon gesehen!

Vom Col du Basset aus haben wir den (sehr) langen Abstieg nach Liddes gemacht. 12 km und 1200 Höhenmeter runter. Das geht ein bisschen in die Knie, aber wow, ist das ein toller Anblick!

Wir haben uns echt auf diese Etappe gefreut, weil ein Großteil der Abfahrt durch die Combe de l’A geht. Diese Schlucht ist vor allem wegen ihrer unberührten Natur bekannt! Abgesehen von der Tsissette-Hütte am Eingang gibt’s hier echt keine Spuren von Menschen. Es ist der perfekte Ort, um Tiere wie Hirsche, Murmeltiere, Steinböcke oder sogar Steinadler zu beobachten. Leider haben wir keine Adler gesehen, aber dafür Murmeltiere und Hirsche! Man kann sich nicht verkneifen zu denken, dass dieser Ort im Herbst sicher wunderschön ist, um dem Röhren der Hirsche zu lauschen… #ANoter

Aber diese Schlucht ist nicht nur bei Tierfreunden beliebt! Auch Geologie- und Pflanzenfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Wir sind zwar nicht qualifiziert genug, um alle Feinheiten des Gesteins zu verstehen, aber auch wenn wir nicht zwischen schwarzem Schiefer, Flysch oder Quarzit unterscheiden können, ist es trotzdem echt schön. 😉

Von Liddes bis zum Gipfel des Mont Rogneux – Cabane de Mille

Dieser Tag sollte eigentlich unser letzter auf der Tour sein. Der „Plan“ war, von Liddes zum Mont Rogneux hoch und dann wieder runter zum Auto in Bourg-Saint-Pierre zu fahren. Eine lange Etappe, aber das schien uns machbar, vor allem, weil es die letzte war… ABER, es gibt ein Aber! Nach einer Woche mit zwar mildem, aber nicht gerade strahlendem Wetter hatten wir plötzlich super Vorhersagen für die nächsten zwei Tage. Die Cabane de Mille ist eine Hütte, die wir noch nicht kannten, von der wir aber schon viel Gutes gehört hatten! Die Cousinen von Benoit haben dort im Sommer gearbeitet, der Hüttenwirt ist der Chorleiter von Benoits Tante und sogar Benoits Onkel, ein Kuhzüchter im Val de Bagne, liefert ihnen ihren Eintopf…

Was hat uns noch überzeugt? Es war Neumond und der Komet Neowise war in der Nähe! Kurz gesagt, die Sterne standen günstig und wir haben uns im letzten Moment entschieden, noch eine Nacht in der Hütte von Mille zu bleiben.

Da der Tag kürzer werden würde, haben wir uns erst mal richtig ausgeschlafen und sind gegen 9 Uhr los. Wir sind zügig gestartet und haben etwas mehr als 2,5 Stunden gebraucht, um zur Hütte zu kommen. Der Aufstieg ist angenehm, weil er echt gleichmäßig ist! Klar, es sind fast 1200 Höhenmeter zu bewältigen, aber das geht echt gut, versprochen! 😉 In der Hütte haben wir die strahlende Sonne genutzt, um eine kleine Pause mit Kaffee und hausgemachtem Kuchen in der Sonne zu machen. Ideal, um neue Kraft zu tanken, bevor wir die Wanderung des Tages fortsetzen!

Die Besteigung des Mont Rogneux

Dieser Abschnitt ist sozusagen optional in der Tour. Meiner Meinung nach ist es der schwierigste Aufstieg der Runde. Wenn du dich in Malatra und Basset wirklich nicht wohlgefühlt hast, empfehlen wir dir, vielleicht den Balkonweg zu nehmen, der direkt zur Vuarette führt, und diesen Aufstieg auszulassen.

Von der Hütte aus geht’s erst mal locker auf einem grasbewachsenen Weg bergauf. Es ist zwar steil, aber echt kein Problem. Je weiter man kommt, desto mehr weicht das Gras kleinen Kieselsteinen und dann größeren Felsen. Die letzten 200 m Aufstieg zum Pass Mont Rogneux sind für Leute mit Höhenangst nicht ganz einfach. #CaSentLeVecu

Als wir am Pass ankamen, muss ich zugeben, dass ich schon genug Adrenalin für diesen Tag hatte und mich lieber am Pass niederließ, um zu warten, bis Benoit alleine zum Kreuz ging. 😉 Der letzte Teil des Aufstiegs zwischen dem Pass und dem Kreuz ist eindeutig der schwierigste. Für jemanden, der sich auf Geröll wohlfühlt, ist es aber echt machbar, für Benoit war es sogar „einfach”. Er hat weniger als eine halbe Stunde gebraucht, um hin und zurück zu laufen und mich bei dem kleinen Haus auf dem Pass zu treffen.

Für den Rückweg hätten wir denselben Weg wie auf dem Hinweg nehmen können, aber da die „offizielle” Route der Tour weiter in Richtung Vuarette führt, haben wir uns gedacht, dass wir diese nehmen, um euch einen Überblick über die gesamte Strecke zu geben.

Du hast bestimmt gemerkt, dass ich mit steilen Hängen nicht so gut klarkomme. Als wir zum Rogneux hochgefahren sind, war ich ehrlich gesagt etwas besorgt wegen der Abfahrt… Meiner Erfahrung nach hatte ich immer bei den Abfahrten die größten Probleme. Aber ich kann euch beruhigen, diese Abfahrt ist echt super! Sie ist viel weniger steinig, und wenn man aufpasst, wo man hintritt, ist sie „ein Kinderspiel”, wie manche sagen würden. 😉

Als wir den kleinen See erreicht hatten, sind wir auf dem Balkonweg weiter zur Hütte gegangen. Eine letzte halbe Stunde auf einem Weg, der uns plötzlich fast flach vorkam (er ist es nicht wirklich, aber im Vergleich zu dem, was wir gerade bergauf und bergab gegangen waren, hatte man diesen Eindruck).

Übernachtung in der Hütte von Mille und Aussichtspunkt Mont Brûlé

Es war echt ein toller Tag, sowohl wegen der Höhenunterschiede als auch wegen der unglaublichen Landschaften, die wir gesehen haben! Aber es war noch nicht vorbei! Nach dem leckeren Essen in der Hütte haben wir unsere Wanderschuhe wieder angezogen und sind zum Mont Brûlé hochgegangen, einer kleinen „Militärfestung”, die etwa fünfzehn Minuten von der Hütte entfernt ist.

Die Aussicht von dort oben ist einfach GRANDIOS! Man hat einen 360°-Panoramablick und sieht so ziemlich das ganze Wallis, mit einem Logenplatz für das Abendlicht auf dem Grand Combin, dem Dolent, dem Vélan und den Grandes Jorasses. Von dort oben hat Benoit übrigens einen Großteil der folgenden Nachtfotos gemacht:

Von der Cabane de Mille bis Bourg-Saint-Pierre

Für diesen letzten Morgen auf der Tour haben wir uns entschieden, den Wecker früh zu stellen und zum Mont Brûlé hochzufahren, um den Sonnenaufgang zu sehen. Klar, die Nacht war kurz, aber wir wussten, dass wir nur noch eine kleine Etappe vor uns hatten. Außerdem ist die Cabane de Mille sowieso kein Ort, an dem man ausschlafen kann, denn das Frühstück wird dort täglich zwischen 6:30 und 7:30 Uhr serviert. Also, wenn schon, dann kann man den Wecker auch eine Stunde früher stellen und die ersten Sonnenstrahlen auf dem Mont-Blanc-Massiv und dem Grand Combin genießen. 😉

Nach dem Frühstück war es gerade mal 7:30 Uhr, als wir losgingen. Da wir schon am Vortag auf den Rogneux geklettert waren, entschieden wir uns diesmal für den „direkteren” Weg, der als Balkon in Richtung Vuarette führt, eine kürzere, aber auch weniger anspruchsvolle Alternative. Von La Vuarette aus genossen wir ein letztes Mal eine absolut königliche Aussicht, bevor wir den Abstieg in Richtung Bourg-Saint-Pierre in Angriff nahmen.

Der erste Teil des Abstiegs nach Boveire d’en Bas geht über einen schönen Weg, dann kommen wir auf einen breiten Pfad, dem wir bis zum Dorf folgen. Dieser Teil des Abstiegs ist vielleicht nicht der „glamouröseste“, aber er hat wenigstens den Vorteil, dass wir schnell vorankommen. Es ist noch nicht einmal 11:30 Uhr, als wir unser kleines Auto vor dem Schwimmbad wiederfinden. Wir sind total begeistert von dieser tollen Wanderung, aber wir müssen zugeben, dass wir uns auch auf eine heiße Dusche und saubere Klamotten gefreut haben. 😉

Die Saint Bernard Tour planen

Nach unserem Bericht und den Infos zu den Etappen gibt’s noch ein paar allgemeine Infos mit praktischen Tipps, die du vor der Abreise wissen solltest.

Wie viele Tage solltest du einplanen? Wohin soll die Reise gehen?

Die Tour du Saint-Bernard gibt’s in zwei Varianten:

• Die komplette Tour, wie wir sie durch Italien gemacht haben: 6 oder 7 Tage, je nachdem, wie schnell du unterwegs bist. Gesamtstrecke: 88 km und 6500 m Höhenunterschied (positiv und negativ). Bei dieser Tour kann man einen Tag dranhängen, um die Seen von Fenêtre zu erkunden (was wir gemacht haben). Dadurch verlängert sich die Strecke auf 100 km und der Höhenunterschied steigt auf 7500 m.
• Die Schweizer Version der Tour: 4 Tage. Diese Route geht nicht über die Grenze (oder zumindest nur ganz kurz) und vom Sankt-Bernhard-Pass geht’s über die Fenêtres-Seen direkt nach La Fouly. Das ist eine gute Alternative für alle, die weniger Zeit haben oder nicht die Mont-Blanc-Tour machen wollen.

Was den Startpunkt angeht, gibt’s viele Möglichkeiten. Egal, ob du mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln kommst, am einfachsten ist es, von den Dörfern oder vom Pass aus zu starten. Auf der Strecke gibt’s hauptsächlich vier Etappen, die sich gut als Startpunkt eignen:

• La Fouly
• Liddes
• Bourg-Saint-Pierre
• Der Sankt-Bernhard-Pass

An diesen vier Orten gibt’s Parkplätze und Bushaltestellen. Wir sind in Bourg-Saint-Pierre gestartet und haben unser Auto beim Schwimmbad geparkt (kostenlose Parkplätze ohne zeitliche Begrenzung).

Unterkünfte buchen und die Reiseroute planen?

Bevor du losziehst, solltest du unbedingt deine Etappen planen und deine Unterkünfte buchen. Bei einer Tour, die 6–7 Tage dauert, kann das manchmal echt eine Herausforderung sein. Denn wenn nur eine Unterkunft ausgebucht ist, musst du deine Tour überdenken (z. B. das Startdorf ändern). Für die Tour über den Sankt Bernhard gibt’s viele Hütten und Hotels, und es gibt im Großen und Ganzen kaum Probleme mit „ausgebuchten” Unterkünften, außer bei einer Etappe (sonst wäre es ja zu schön gewesen). 😉

Da die Tour einen gemeinsamen Tag mit der Tour du Mont-Blanc (oder dem berühmten TMB für Insider) hat, kann das ein paar logistische Probleme bringen. Bei unserer Abreise haben wir unseren ersten Tag nach der Verfügbarkeit des Chalets Val Ferret ausgesucht.

Wenn du sportlich bist, kannst du die Etappe Frassati – La Peule (ca. 21 km, 1300 m Höhenunterschied bergauf und 1400 m bergab) auch in einem Rutsch machen.

Um die Unterkünfte zu sehen, die auf der Tour dabei sind, schaut am besten auf der Seite „Route der Tour du Saint-Bernard“ hier vorbei. Dort sind die meisten Unterkünfte aufgeführt und die Verfügbarkeiten in Echtzeit angegeben. Da es aber noch weitere Unterkünfte entlang der Route gibt und es manchmal schwierig ist, sich die Höhenunterschiede anhand einer Karte vorzustellen, haben wir uns entschieden, dir eine kleine schematische Darstellung aller Unterkunftsmöglichkeiten zu erstellen, die wir gefunden haben. Mit dieser Übersicht und vor allem mit der Tour-Seite solltest du ganz einfach eine gute Route zusammenstellen können, die deinem Niveau und deinen Wünschen hinsichtlich der Tagesetappen entspricht. (Infos zu den Unterkünften findest du auch in den oben stehenden Tagesberichten.)

Anmerkung: Die kleine Zahl in Klammern zeigt, wie viele Hotels/Unterkünfte es an einem bestimmten Ort gibt.

Schaut euch ruhig die Websites der Unterkünfte an, die nicht auf der Tour-Seite stehen, oder ruft einfach mal bei denen an, die als „ausgebucht” angezeigt werden. Oft sind nicht alle verfügbaren Unterkünfte online. Als wir dort waren, war das Hospiz St-Bernard angeblich ausgebucht, aber als wir angerufen haben, sagten sie uns, dass sie uns ein Zimmer im Mehrbettzimmer geben könnten. 😉

Mit Allibert Trekking um den Sankt Bernhard wandern

Eine andere Möglichkeit, diese Tour zu buchen, ist über Allibert Trekking. Seit ein paar Jahren bietet diese Agentur, die sich auf Wanderungen mit Guides spezialisiert hat, auch Freestyle-Pakete an, was bedeutet, dass du alleine (oder mit den Leuten, mit denen du dich zum Wandern verabredet hast) in deinem eigenen Tempo wanderst. Allibert kümmert sich aber um die Buchung deiner Unterkünfte und Mahlzeiten und gibt dir ein Roadbook für deine Wanderung (+ GPX-Tracks). Für diese Route fangen die Preise bei 500 € für 5 Tage an.

Die größten Herausforderungen der Tour du Saint-Bernard

Die Tour du Saint-Bernard ist für viele Wanderer machbar. Trotzdem solltest du bedenken, dass diese Tour zwar keine großen technischen Schwierigkeiten hat, aber auch nicht einfach so ein kleiner Spaziergang ist. Die Route ist gut markiert und sicher, aber sie ist trotzdem alpin mit Pässen auf fast 3000 m Höhe.

Man muss kein Bergsteiger sein, um diese Tour zu machen, aber wir denken, dass es trotzdem besser ist, schon ein bisschen Erfahrung mit Bergwanderungen zu haben, bevor man loslegt. 😉 Die offizielle Schwierigkeitsstufe der Tour ist T3 (die schwierigsten Stellen sind T3, außer dem Mont Rogneux, der eher T3/T4 ist, aber umgangen werden kann, mehr Infos dazu weiter unten).

Wenn wir die Tour du Saint-Bernard mit anderen Touren vergleichen, die wir schon gemacht haben, würden wir sagen, dass sie alpin ist und wahrscheinlich etwas schwieriger als die Tour des Dents du Midi oder die Tour du Val d’Hérens, aber dafür weniger luftig als die Tour des Dents Blanches.

Hey, die schwierigen Stellen, die wir unten auflisten, sind nur unsere Meinung. Diese Liste ist persönlich und jeder kann an anderen Stellen Probleme haben. Außerdem ist es vielleicht wichtig zu erwähnen, dass Fabienne diesen Artikel schreibt. Ich bin nicht gerade das, was man als „Bergsteigerin“ bezeichnen würde. Ich liebe Bergwanderungen und mache sie auch oft, aber ich habe auch ziemlichen Respekt vor Abgründen und steilen Hängen. Als ich jung war, konnte ich wegen meiner Höhenangst nicht auf einem Stuhl sitzen… Mittlerweile habe ich große Fortschritte gemacht, aber ich bin immer noch nicht wirklich schwindelfrei. Benoit hingegen ist ein Wanderer, der wirklich einen sicheren Tritt hat. Für ihn war keine der folgenden Passagen schwierig.

Wenn ich dir die drei „schwierigsten“ Orte nennen müsste, dann wären das sicher:

Der Malatra-Pass zwischen der Frassati-Hütte und der Bonatti-Hütte (T3)

Der Malatra-Pass ist einer der höchsten dieser Tour und der letzte Teil von Frassati aus ist echt steil. Normalerweise gibt’s Serpentinen im Geröllfeld, aber als wir zu Beginn der Saison da waren, hat uns eine letzte Schneewehe daran gehindert, ihnen zu folgen, sodass wir mehr oder weniger „geradeaus“ hochklettern mussten. Ich war froh, dass ich meine Wanderstöcke dabei hatte, die mir ein bisschen geholfen haben. Der letzte Teil vor dem Pass ist mit Ketten und kleinen Sprossen ausgestattet, die das Vorankommen erleichtern.

Der Basset-Pass zwischen La Fouly und Liddes (T3)

Ich nehme diesen mit, weil er „offiziell” der schwindelerregendste ist. Er ist echt steil, sogar sehr steil. Aber komischerweise hat mir dieser Aufstieg mega Spaß gemacht und ich hatte zu keinem Zeitpunkt Höhenangst. War es einfach ein guter Tag, eine Wunderzutat, die mir ins Frühstück gemischt wurde? Keine Ahnung, aber was die Höhenangst angeht, lief bei diesem Aufstieg für mich echt alles super.

Der Aufstieg zum Mont Rogneux (T3/T4)

Der Aufstieg zum Mont Rogneux war meiner Meinung nach der schwierigste Teil dieser Tour. Es geht echt steil bergauf und man muss sich mehrmals mit den Händen abstützen. Offiziell ist dieser Abschnitt weiß-blau-weiß markiert, also eine alpine Wanderung. Es gibt keine Ketten oder Seile, an denen man sich festhalten kann. Normalerweise weiß ich, dass die Wege für mich nicht mehr geeignet sind, sobald die Markierungen blau werden. Ich würde sagen, dass der Aufstieg zum Rogneux ein „leichter” blauer Weg ist und dass er an meiner Grenze liegt. Ich bin froh, dass ich ihn geschafft habe, und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unwohl gefühlt, aber sagen wir mal so: Er hätte nicht noch ausgesetzter sein dürfen.

Hinweis: Diese Passage in Weiß-Blau-Weiß kann man leicht umgehen, indem man den in der obigen Wegbeschreibung beschriebenen Balkonweg nimmt (den wir beim Verlassen der Mille-Hütte genommen haben).

Orientierung, Wanderführer und Karten

Die gesamte Tour ist gut ausgeschildert, sodass wir uns nicht verlaufen haben! 😉 Die Tour selbst ist mit einem kleinen Symbol des Heiligen Bernhard gekennzeichnet. Diese Schilder stehen an großen Kreuzungen und helfen bei der Orientierung. Trotzdem fanden wir, dass die Beschilderung auf der italienischen Seite etwas spärlicher war. Es kann hilfreich sein, die Zwischenziele zu kennen, um den Schildern folgen zu können (die Endziele der Etappe sind nicht unbedingt überall angegeben).

Zur Orientierung hatten wir den kleinen Wanderführer von Suisse Itinérance dabei. Der ist echt gut gemacht und hat uns super geholfen, unsere Gehzeiten und Höhenunterschiede einzuschätzen. Er ist auch super praktisch, um die Unterkünfte zu planen, weil alle Zwischenetappen gut beschrieben sind. Wenn du ihn haben willst, kannst du ihn auf ihrer Website kaufen. Kleiner Bonus: Für die Leser unseres Blogs gibt’s einen Rabatt von 50 % (der Führer kostet dann 8 CHF plus 4 CHF Versandkosten, also insgesamt 12 CHF). Der Code dafür lautet: blogtsb.

Neben der Papierversion haben wir meistens auch eine mobile Version dabei. Für diese Tour empfehlen wir euch echt, eine App mitzunehmen, die auch offline funktioniert. Auf dieser Route ist man oft in „weißen Zonen” unterwegs und hat daher keinen Mobilfunkempfang. Wir haben wie so oft einfach die kostenlose App Maps.Me benutzt. Alle Wege, die wir genommen haben, sind dort drin.

Was du für die Wanderung mitnehmen solltest

Da wir auf dieser Tour in Hütten und Hotels übernachten, brauchst du keine Biwakausrüstung mitzunehmen. Du weißt ja, wie sehr wir das Biwakieren lieben, aber auf dieser Tour ist das leider nicht wirklich möglich. Fast der gesamte Schweizer Teil der Tour liegt in einem Wildreservat, und in Italien ist das Biwakieren unterhalb von 2500 m offiziell verboten. 😉 Weitere Infos zu den Biwakvorschriften findest du in unserem Dossier zum Thema Biwakieren.

Was die Ausrüstung angeht, hatten wir also jeder:

• Hohe Wanderschuhe: Das Gelände ist echt alpin und wir waren froh, feste Schuhe zu haben.
• Wanderstöcke
• Eine Wanderhose, 2 T-Shirts, Unterwäsche, 2 Paar Socken, 1 Mütze und ein Pullover
• Eine warme Daunenjacke (die von Fabienne und die von Benoit)
• Eine Regenjacke / wasser- und winddichte Jacke
• Unsere Schlafsäcke. Hinweis: Normalerweise reicht ein Seidentuch, aber dieses Jahr wegen Covid-19 ist es besser, einen Schlafsack mitzunehmen, weil nicht alle Hütten Decken anbieten.
• Eine Filterflasche, mit der du überall Wasser auffüllen kannst, und eine zweite 1,5-Liter-Flasche als Reserve
• Ein Mikrofaserhandtuch (1 pro 2 Personen). In Hotels gibt’s Handtücher, aber in Hütten solltest du lieber dein eigenes Handtuch mitbringen, wenn du dich mal waschen willst.
• Ich hab mir für die Nächte im Schlafsaal eine Leggings mitgenommen.
• Ein Schweizer Taschenmesser, eine Stirnlampe, ein paar Pflaster und Taschentücher sowie ein Notizbuch.

Budget für die Tour zum Sankt Bernhard

Zum Schluss dachten wir, es wäre cool, mal kurz über das Budget zu reden. Wir wurden für die Tour engagiert, aber alle Ausgaben vor Ort haben wir selbst bezahlt und konnten so alles notieren, was wir ausgegeben haben. Natürlich kann das Budget variieren, je nachdem, was ihr esst (Kauf von Picknick in den Hütten oder Verzehr von mitgebrachten Lebensmitteln), wie ihr schlaft (Privatzimmer oder Schlafsaal) und ob ihr Aperitifs genießt. 😉

Hier sind die Details zu unseren Ausgaben:

Hinweis: Die oben genannten Ausgaben umfassen wirklich ALLE Kosten. Die Beträge umfassen also die Übernachtungskosten (oft mit Halbpension), eventuelle Mahlzeiten, die nicht inbegriffen sind, Kuchenstücke, den Kauf von Picknicks, das Museum am St. Bernhard-Pass, Getränke und sogar Aperitifs. 😉

Die Tour dauert offiziell 6 Tage und 5 Nächte, das Budget kann also entsprechend reduziert werden (wir haben 8 Tage und 7 Nächte gebraucht, weil wir unbedingt den Kometen von der Hütte in Mille aus sehen und zusätzlich die Seen von Fenêtre erkunden wollten).

Wir hoffen, dass dir dieser ausführliche Artikel gefallen hat und dass du deine Wanderung richtig genießen wirst! Für uns gehört diese Tour definitiv zu den besten Wanderungen in der Schweiz, und wir empfehlen dir ohne zu zögern, sie dir selbst anzuschauen!

Wenn du noch Fragen hast oder deine Erfahrungen mit dieser Tour mit uns und den Lesern des Blogs teilen möchtest, schreib uns doch einfach einen Kommentar.

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Dieser Trip in die Region Saint-Bernard wurde zusammen mit dem Tourismusbüro des Pays du Saint-Bernard gemacht. Wir wurden eingeladen, in die Region zu kommen und euch unsere Lieblingsorte zu zeigen. Die Region hat uns freie Hand gelassen, unsere Route zu planen, unsere Unterkünfte auszuwählen usw. Der ganze Trip wurde von uns organisiert und niemand wusste, dass wir einen Reiseblog haben. Wir bedanken uns herzlich beim Pays du Saint-Bernard für das Vertrauen, das sie uns bei diesem Projekt entgegengebracht haben.

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