Matterhorn Trek – Unsere Trekkingtour von Arolla nach Zermatt über die italienische Seite

Wenn du uns folgst, weißt du, dass wir jetzt in dem kleinen Dorf Les Haudères im Herzen des Val d’Hérens wohnen… Dieses Dorf liegt am Fuße des majestätischen Dent-Blanche (4357 m), aber auch an zahlreichen Wanderwegen wie der Tour du Val d’Hérens, der Haute Route d’été (zwischen Chamonix und Zermatt), der Via des Cols Alpins und auch der Tour du Cervin!

Keine Ahnung, warum Fabienne und ich noch nie in der Gegend von Zermatt gewandert sind, um das Matterhorn zu sehen (vielleicht haben wir es schon zu oft auf Fotos gesehen). Das ist schon ein bisschen peinlich für uns Schweizer Wanderer, und wir dachten, es wäre an der Zeit, diese Lücke zu schließen! Und wenn man auf die Karte schaut, merkt man, dass das Matterhorn ganz in der Nähe von uns liegt (etwa 20 km Luftlinie)…

Also, warum nicht einfach von zu Hause aus zu Fuß hingehen?

Außerdem wollten wir diese Art von Wanderung mit unserem Hund Winchy machen, solange er noch fit ist, um mit ihm gemeinsam Abenteuer zu erleben. Das hat uns auch dazu gebracht, unsere ganze Biwakausrüstung mitzunehmen, da die meisten Hütten und Unterkünfte keine Hunde zulassen (was aber kein Problem ist, da wir gerne biwakieren).

Kurz gesagt… so haben wir uns entschieden, den alpinsten Teil der Matterhorn-Tour zwischen dem kleinen Dorf Arolla am Ende des Val d’Hérens und dem Ferienort Zermatt in Angriff zu nehmen. Und da wir ehrlich gesagt ein bisschen Mühe hatten, detaillierte Infos zu diesem Teil der Tour zu finden, haben wir beschlossen, euch einen super detaillierten Reiseführer zusammenzustellen! So wisst ihr, worauf ihr euch einlasst 😉

Die Tour um das Matterhorn in ein paar Zahlen (+ Karte / GPX)

Die offizielle Route um das Matterhorn geht vom Dorf Randa los und endet in Zermatt. In ein paar Zahlen sieht das so aus:

• über 140 km Wanderung (je nach Variante)
• 10’000 m Höhenunterschied + und –
• 6 verschiedene Täler (4 in der Schweiz und 2 in Italien)
• 2 Gletscherüberquerungen (der Hohe Gletscher von Arolla und der Theodulgletscher)
• Höchster Punkt: 3300 m (Theodulpass)
• Schwierigkeitsgrad: T4 auf der SAC-Skala
• zwischen 7 und 9 Tagen Wanderung

So sieht das auf einer Karte aus:

Unsere Route von Arolla nach Zermatt in 4 Tagen

Mit unserem Coliving-Projekt war es für uns schwierig, diesen Sommer (Sommer 2024) länger als 4–5 Tage am Stück weg zu sein. Und da wir einen Teil der Route vom Zermatter Tal bis zum Val d’Hérens schon ziemlich gut kennen (wir hatten schon eine 3-tägige Wanderung zwischen St-Nicholas und dem Tourtemagne-Tal, dem Barrhorn, gemacht und waren auch schon in der Gegend von Zinal unterwegs), haben wir uns entschieden, die alpinsten Etappen dieser Tour um das Matterhorn zwischen Arolla und Zermatt über Italien in Angriff zu nehmen.

Nachdem wir den Theodulpass überquert hatten, haben wir ein paar Abstecher gemacht, um das Matterhorn richtig zu genießen (wir sind den Matterhorn Glacier Trail und die 5-Seen-Wanderung gelaufen), anstatt direkt nach Zermatt runterzugehen. Hier ist eine detaillierte Karte unserer Route:

In Zahlen ausgedrückt sieht unsere Route von Arolla nach Zermatt so aus:

• mehr als 65 km weit weg
• Ungefähr 4500 Höhenmeter bergauf und 5000 bergab
• 2 Gletscherüberquerungen
• 3 Nächte im Zelt und eine Nacht in Cervinia
• 1 Seilbahn, um in Cervinia ein bisschen Höhenunterschied zu machen

Okay, ich denke, wir haben euch jetzt genug Zahlen gegeben und es ist Zeit, zum Thema zu kommen 🙂

Arolla – Prarayer über den Collon-Pass (Überquerung des oberen Arolla-Gletschers)

Da ich diese Etappe schon vorher im Blick hatte und wusste, dass sie lang ist, verlassen wir das Coliving früh (6:30 Uhr), um pünktlich um 7 Uhr in Arolla loszulaufen. Unsere Freunde Lucie und Louis, die den Hochgletscher von Arolla und den Collon-Pass erkunden wollten, haben uns begleitet. So haben wir dieses Abenteuer nach Zermatt in bester Gesellschaft gestartet.

Die ersten 2 km auf einem Weg sind perfekt zum Aufwärmen bis zum Talgrund. Wir sind es nicht mehr gewohnt, die großen Rucksäcke mit unserer ganzen Biwakausrüstung zu tragen (wir hatten seit fast zwei Jahren kein solches Abenteuer mehr unternommen), und es tut gut, langsam anzufangen.

Aber nicht für lange… Wegen der heftigen Unwetter im Juni 2024, die im Tal riesige Schäden angerichtet haben, müssen wir eine andere Route nehmen, weil auf dem normalen Weg eine Brücke fehlt (ich habe den normalen Weg auf der Karte markiert… denn der Weg sollte bis zur nächsten Saison wieder repariert sein). Also starten wir unseren Aufstieg zum Arolla-Gletscher über Geröll… Geröll, das uns den ganzen Tag begleiten wird, lol. Aber hey, wir beschweren uns nicht, denn die Aussicht auf den Mont Collon und den unteren Arolla-Gletscher ist schon super.

Dann kommt man zu einer kleinen Ebene mit Picknicktischen, über der eine Marienstatue steht und von der aus man einen super Blick auf das ganze Arolla-Tal hat. Wir klettern weiter, bis wir eine Kreuzung mit einem Weg erreichen, der links zum Plan Bertol (und zur Bertol-Hütte) und rechts zum oberen Arolla-Gletscher führt. Wir kommen an einer ersten kleinen Stelle mit Sprossen vorbei (die aber nicht besonders schwierig ist), auch wenn ich Winchy ein bisschen helfen muss, um darüber zu kommen.

Oberhalb dieser Passage hat man einen tollen Blick auf das Tal, das uns zum Fuß des Gletschers führt. Wir freuen uns auch über eine kleine Verschnaufpause, was den Höhenunterschied angeht, auch wenn der Weg nach einem kurzen Abstieg nach und nach verschwindet und uns nur noch Steinmännchen den Weg weisen. Nun ja… es gibt kaum Zweifel, da wir bereits den Grund des Gletschers sehen, den wir überqueren müssen.

Man geht am linken Ufer des Wildbachs entlang, bis man den Fuß des Gletschers erreicht… Bei meiner Erkundung bin ich etwas zu weit links hochgegangen, obwohl es einfacher ist, direkt auf die zentrale Moräne des Gletschers zu steigen (siehe Foto unten… auch wenn sich die Bedingungen von Jahr zu Jahr ändern können).

Dann sind wir den Gletscher hochgegangen, indem wir auf dieser Moräne geblieben sind, um einen etwas flacheren Teil etwas weiter oben zu erreichen. An dieser Stelle hatte ich bei meiner Erkundungstour einen italienischen Bergführer getroffen, der mir den (seiner Meinung nach) besten Weg zum Collon-Pass gezeigt hatte. Er hatte mir geraten, den Gletscher auf seinem flacheren Teil zu überqueren und dann ziemlich weit rechts zu gehen, bevor ich die Moräne hinaufstieg.

Das würde ich dir also empfehlen. Wir sind über den flacheren Teil des Gletschers gegangen und dann ziemlich weit rechts daran entlang, bevor wir die Moräne hochgeklettert sind (die Spuren waren gut zu sehen). Wir haben zwar etwas früher rechts auf der Moräne einen Markierungspfahl gesehen, aber wir haben uns entschieden, weiterzugehen und den Tipps des italienischen Bergführers zu folgen.

Ich zeig euch ein paar Fotos, damit ihr euch ein Bild machen könnt, mit einer kleinen Spur auf einem davon. Aber insgesamt war es nicht so schwer, weil der Gletscher kaum Spalten hat und fast flach ist.

Am Ausgang des Gletschers geht’s steil bergauf, aber es sind nur noch 200 Höhenmeter zu klettern. Wir kommen an zwei schönen Seen vorbei, und die Dent d’Hérens zeigt sich langsam. Vor uns sehen wir den beeindruckenden Oren-Gletscher (den wir ein kleines Stück überqueren müssen) und den Col de l’Evêque… Der Col Collon ist direkt links von uns. Wir sind fast da!

Apropos Gletscher: Wir waren gerade dabei, die kleine Eiszunge vor dem Collon-Pass zu überqueren, als wir ein lautes Geräusch hörten! Rechts von uns, ein paar hundert Meter entfernt, brach ein ganzer Teil der Südostwand des Evêque vor unseren Augen zusammen. In diesem Moment war Winchy nicht angeseilt und rannte zum Collon-Pass… Aus Reflex laufen auch wir, obwohl wir uns in sicherer Entfernung befinden, schnell zum Collon-Pass, da eine große Staubwolke auf uns zukommt. Ehrlich gesagt, echt beeindruckend!

Nach diesem kleinen Schreck sehen wir Winchy total erschrocken neben dem Kreuz am Collon-Pass (3074 m). Von hier aus hat man einen super Blick auf einen türkisblauen See inmitten seiner felsigen Umgebung! Es ist echt wunderschön und wir nutzen die Gelegenheit für eine wohlverdiente Picknickpause!

Ich denke, von Arolla aus mit unseren großen Rucksäcken haben wir bestimmt 6 Stunden gebraucht, um zum Pass zu kommen.

Von hier aus sind wir offiziell in Italien und starten den langen Abstieg nach Prarayer. Ehrlich gesagt fanden wir, dass der Weg auf der italienischen Seite gut markiert und einfacher war. Klar, es gibt immer noch Steine, aber man muss nicht mehr wie auf der anderen Seite von Steinmann zu Steinmann navigieren.

Wir kommen an der Nacamuli-Hütte vorbei. Die Berglandschaft ist echt krass und es ist einer der schönsten Wandertage, die wir bisher hatten. Wir kommen an einem steileren Abschnitt vorbei (auf der Karte gut zu erkennen), der aber super gesichert ist und uns keine Probleme macht.

Wir gehen weiter das Tal entlang am Flussufer. Die Müdigkeit macht sich bemerkbar, aber wir wissen, dass die Etappe am nächsten Tag lang sein wird, und wir wollen unbedingt zum See Place-moulin in Prarayer kommen.

Nach 2-3 Stunden Abstieg kommt man endlich am Seeufer an. Man geht hinter der Berghütte Prarayer vorbei, wo ein Schild angibt, dass man noch 3,5 Stunden bis zum Gipfel des Col de Valcornière laufen muss (ja, klar… 😉 ).

Endlich finden wir einen ruhigen Plätzchen auf der anderen Seite, um unser Lager aufzuschlagen. Wir finden einen schönen Platz inmitten von Bäumen und schlagen unser Nachtlager auf. Wir nutzen die Gelegenheit, um zum ersten Mal unser neues Zelt Nemo Dagger Osmo 3p (ein leichtes, selbsttragendes Zelt) und eine geniale kleine Biwakausrüstung (die als Tarp + Hängematte + Regenschutz für nur 500 g dient) namens Trailhopper zu testen.

Wenn du unseren kompletten Testbericht zum Zelt Nemo Dagger Osmo 3p lesen möchtest, schau dir einfach diesen Artikel an.

Wir werden in separaten Artikeln noch mal drauf eingehen, aber wir waren echt froh, nach diesem anstrengenden Wandertag eine Hängematte zum Chillen zu haben 😉 (Wenn dich dieses geniale neue Produkt aus Frankreich interessiert, bekommst du mit dem Code NOVOMONDE 17 % Rabatt).

Und wenn du mehr über die Ausrüstung wissen willst, die wir mitnehmen, wenn wir mehrere Tage auf eigene Faust unterwegs sind, schau dir diesen Artikel an.

Prarayer – Cervinia über den Valcornera-Pass (oder Valcornière – Valcournera)

Obwohl wir kurz vor dem Schlafengehen Kuhglocken gehört haben (wir sind deshalb aufgestanden, um die Umgebung des Zeltes ein bisschen zu schützen, damit keine Kühe näher kommen), hatten wir eine ziemlich gute Nacht… auch wenn wir noch ein bisschen Muskelkater vom Vortag hatten.

Um 8 Uhr haben wir alles zusammengepackt, gefrühstückt und unseren Instant-Cappuccino getrunken… Wir sind also topfit, um den Col de Valcornera (oder Valcornière auf Französisch) in Angriff zu nehmen, der Fabienne nach dem, was wir online gelesen hatten, ein bisschen Angst machte.

Heute Morgen gibt’s kein Aufwärmen, sondern wir starten direkt mit einem ordentlichen Anstieg von 200 Höhenmetern, um in die Combe de Valcornière zu kommen, wo der Hang flacher wird. Hinter uns haben wir einen super Blick auf die ganze Abfahrt, die wir gestern gemacht haben, und auf die Dent d’Hérens zu unserer Linken.

Unten im Tal biegt der Weg nach links ab, und ab hier wird’s richtig spannend! So wie es aussieht, kann man sich kaum vorstellen, dass hier ein Weg hochführt, weil es mehrere Felsbarrieren gibt, die echt schwer zu überwinden scheinen, lol.

Klar, der Weg führt genau da zwischen den Felsvorsprüngen durch! Wir gehen langsam, weil der Weg echt steil und ausgesetzt ist. Zum Glück gibt’s gute blaue Seile und Sprossen. Aber es gibt echt Stellen, wo man besser nicht ausrutschen sollte… und ich rate euch, bei schlechtem Wetter nicht auf diesen Pass zu gehen.

Wenn du also wie wir vorhast, mit deinem Hund dort vorbeizugehen, solltest du wissen, dass du ihm wahrscheinlich an einigen Stellen helfen/ihn tragen musst. Ich empfehle dir daher, zumindest ein Geschirr mitzunehmen, mit dem du ihn leicht anheben kannst. Hier sind ein paar Fotos von diesem Abschnitt, um dir eine Vorstellung zu geben:

Der Hang wird etwas flacher, bevor wir zu einer Wasserstelle kommen (auf der Karte markiert). Wir nutzen die Gelegenheit, um unsere Trinkflaschen aufzufüllen und eine kleine Pause zu machen, denn wie du sehen wirst, sind wir noch nicht am Ziel 😉 .

Nach der Wasserstelle kommt man zu einer Art großem Felsenkessel (oder einem riesigen Geröllfeld, wie man es auch nennen mag 🙂 ). Und ganz hinten in diesem großen Steinhaufen sieht man den Gipfel des Col de Valcornière. Zumindest hat man diesmal das Ende des Aufstiegs im Blick!

Ab hier gibt’s keinen richtigen Weg mehr. Man folgt einfach den gelben Markierungen auf den Steinen und den Steinmännchen. Zuerst geht’s über ein Geröllfeld, das bis Ende August noch da war (auf Schnee läuft’s sich leichter als auf diesen Steinen 😉 ), dann nimmt man die letzten 200 Höhenmeter in Angriff, die echt steil sind.

Es war echt schwierig, einem bestimmten Weg zu folgen, weil ich das Gefühl hatte, dass es mehrere Spuren gab… aber auf jeden Fall muss man nicht allzu lange zögern. Das letzte Stück ist mit unseren großen Rucksäcken und all den instabilen Steinen ziemlich anstrengend… aber nach 4-5 Stunden Aufstieg von unserem Biwakplatz aus erreichen wir endlich den Gipfel des Valcornera-Passes (die Schilder zeigten 3,5 Stunden von Prarayer an).

Die Aussicht, die uns auf dem Gipfel erwartet, ist echt super. Wir haben den Lac du Dragon und den Grand Lac direkt vor uns. Im Hintergrund sieht man in der Ferne die schneebedeckten Gipfel des Monte Rosa-Massivs. Wir machen eine wohlverdiente Picknickpause und genießen das Panorama. Wir tanken auch neue Kraft, denn der Abstieg zur Perucca-Vuillermoz-Hütte ist zwar kurz, aber technisch anspruchsvoll und erfordert unsere ganze Konzentration.

Auf der Karte ist auch ein Weg eingezeichnet, der vom Pass direkt nach unten zu führen scheint… Wahrscheinlich hat ein Erdrutsch diesen Weg teilweise zerstört, aber diese Route scheint nicht mehr benutzt zu werden (und sieht ehrlich gesagt auch gefährlich aus). Wir folgen also dem markierten Weg links, der zunächst ein wenig ansteigt und um den Felsvorsprung herumführt (der von oben schwer zu überwinden scheint).

Zum Glück ist auch dieser Abschnitt super gesichert, weil er ziemlich hoch ist und man besser nicht ausrutschen sollte. An einer Stelle, die echt steil runterging und mit Sprossen versehen war, musste ich den Hund übrigens wieder tragen.

Aber um dir eine bessere Vorstellung zu geben, sagen ein paar Bilder mehr als tausend Worte (ich habe auch den Verlauf des Weges auf einem Foto, das von unten aufgenommen wurde, mehr oder weniger rot eingezeichnet):

Sobald wir die Perucca-Vuillermoz-Hütte erreicht haben, liegen alle großen Herausforderungen des Tages hinter uns! Wir gönnen uns also ein Stück Kuchen und ein Glas Limonade, um das zu feiern 🙂 . Aber wir bleiben nicht zu lange, denn wir wollen noch nach Cervinia (um eine Pizza zu essen und zu duschen) und haben noch mehr als 12 km vor uns.

Der Weg, der von der Hütte runterführt, ist viel einfacher und man kommt viel schneller voran als vorher. Außerdem ist die Landschaft, durch die man kommt, einfach umwerfend! Man geht von See zu See, von Wasserfall zu Wasserfall und folgt dabei den Flüssen bergab! Das ist echt das pure Glück.

Nach etwa einer Stunde Wanderung kommt man auf Höhe einer Alm, wo man bis zum Fenster von Cignana hochsteigen muss (ein kleiner Aufstieg, nur um uns zu ärgern 😉 ). Ab hier trifft man auf mehr Leute, da man sich Cervinia deutlich nähert. Hier gelingt es uns auch endlich, ein Zimmer für die Nacht in Cervinia zu buchen… Das bedeutet eine schöne Dusche, eine Pizza und eine Extraportion Motivation für die letzten 7 km.

Kurz nach diesem kleinen Pass sieht man endlich die Südwand des Matterhorns! Wir beschließen, auf dem oberen Weg zu bleiben, der einen super Blick auf den berühmtesten Felsen der Alpen bietet! Nach 3-4 km auf dem Balkonweg nehmen wir den zweiten Weg, der ins Tal runterführt. Der letzte Teil der Wanderung bis zum Dorf Cervinia ist nicht so spannend, weil wir hauptsächlich an einem ziemlich hässlichen Golfplatz entlanglaufen.

Wir finden auch, dass das Dorf Cervinia nicht besonders schön ist… es ist eine Mischung aus Architektur aus verschiedenen Epochen ohne wirkliche Einheit. Also holen wir schnell den Schlüssel für unser Zimmer, duschen ordentlich, lassen Winchy sich im Zimmer ausruhen, während wir uns eine leckere Pizza gönnen (ich hätte sogar zwei essen können, lol), und um 22 Uhr fallen wir ins Bett 😉

Cervinia – Theodulpass und Gletscher

Heute Morgen können wir ausschlafen, weil wir warten müssen, bis der einzige Lebensmittelladen in Cervinia um 8:30 Uhr aufmacht, um uns wieder einzudecken. In der Zwischenzeit gönnen wir uns ein leckeres Frühstück (gefüllte Croissants und Cappuccino) in der Bäckerei Sweet Side direkt neben dem Laden, die wir euch echt empfehlen können.

Nachdem wir genug zu essen für die nächsten zwei Tage gefunden haben, beschließen wir, uns 800 Höhenmeter zu sparen, die nicht besonders interessant sind, und nehmen die Seilbahn zu den Seen der Cimes Blanches auf 2800 m Höhe. Hätten wir alles zu Fuß gemacht, wäre der Tag ziemlich lang geworden, zumal wir hauptsächlich unter den Skiliften entlanggelaufen wären.

Oben angekommen, geht’s runter zum See, wo man überrascht ist, eine Zementfabrik mit Lastwagen, Baggern und allem Drum und Dran zu sehen (ja, echt!). Wir haben es zwar erwartet, aber im Sommer ist das Skigebiet Zermatt-Cervinia buchstäblich eine Baustelle! Wir wissen nicht genau, was sie mit all diesen Maschinen machen, aber sie bereiten sich damit schon auf die Wintersaison vor.

Wir folgen einem breiten Weg, der uns zuerst an einem schönen See vorbei zur Mittelstation Bontadini führt. Wir haben tolle Ausblicke auf das Matterhorn, aber ehrlich gesagt ist die Rückkehr in die Zivilisation nach zwei Tagen Wandern in der wilden Alpenwelt schon ein bisschen heftig.

Rechts von uns sieht man auch die nächste Gondel, die zum Plateau Rosà hochfährt. Dort kann man das ganze Jahr über Ski fahren und ganz einfach versuchen, das Breithorn zu besteigen (einer der einfachsten Viertausender der Schweiz).

Wir bleiben auf dem Weg, der zum Gipfel des Theodulpasses führt (der immerhin auf über 3300 m liegt). Auch wenn es nicht schwer ist, geht’s wegen der Höhe ziemlich langsam bergauf. Von der Seilbahnstation an den Seen aus haben wir etwa zwei Stunden gebraucht, um den Pass zu erreichen.

Auf dem Gipfel ist man ein bisschen hin- und hergerissen von dem, was man sieht… Auf der einen Seite ist die Aussicht auf den Théodule-Gletscher und das Breithorn einfach mega. Auf der anderen Seite gibt’s aber auf fast allen Gipfeln Skilifte, Ende August fahren Leute auf dem, was vom Gletscher übrig ist, Ski, und auf 3300 m Höhe stehen Pistenraupen und Bagger… Der Einfluss des Menschen ist total, was einen starken Kontrast zu unseren ersten beiden Wandertagen bildet.

Wir müssen zugeben, dass das ziemlich weit von unserer Vorstellung vom Leben in den Bergen entfernt ist und dass wir echt froh sind, uns für das Val d’Hérens entschieden zu haben, um uns dort niederzulassen und unser Coliving-Projekt aufzubauen.

Sobald man den Pass überquert hat, geht’s runter auf den Théodule-Gletscher, den man komplett überqueren muss, um Trockener Steg (wörtlich: trockene Brücke) zu erreichen. Während man sich auf dem oberen Gletscher von Arolla noch ein bisschen orientieren musste, gibt’s hier kaum Zweifel. Es gibt buchstäblich eine präparierte Piste, die bis zum Ende des Gletschers runterführt.

Wir haben keine Steigeisen oder Seile gebraucht und sind einfach so rübergewandert. Beim Abstieg wird die Sicht besser und wir können rechts das Monte-Rosa-Massiv und links das Matterhorn, die Dent Blanche, das Weisshorn und die meisten Viertausender der Walliser Alpen bewundern. Wenn man mal von der ganzen Infrastruktur absieht, muss man zugeben, dass es um uns herum viele schöne Steine gibt 😉 .

Nachdem wir den Gletscher verlassen haben, machen wir eine kleine Picknickpause, bevor wir ein paar „kleine Umwege“ machen, um das Matterhorn, das wir zum ersten Mal von der Schweizer Seite aus sehen, so gut wie möglich zu genießen.

Denn wir kleinen Schweizer haben noch nie wirklich in der Gegend von Zermatt gewandert. Wir wollen das jetzt ändern und den bekanntesten Felsen der Schweiz von allen Seiten entdecken!

Vom Trockenen Steg aus geht’s nicht direkt runter nach Zermatt, sondern links auf den Matterhorn Glacier Trail. Mehr dazu gibt’s in einem anderen Artikel, aber es ist eine Wanderroute, die den Trockenen Steg mit dem Schwarzsee verbindet und mit Infos über Gletscher ausgestattet ist.

Mehr als die Infotafeln hat uns vor allem die Aussicht auf das Matterhorn und seine beiden Hauptgrate (Hornligrat und Löwengrat) beeindruckt. Entlang des Weges gibt’s auch mehrere Alpenseen, die uns ein wunderschönes Panorama geboten haben! Ich überlasse dir die Beurteilung 😉

Der Weg geht direkt unterhalb des Grats und der Hörnli-Hütte vorbei. Man sieht übrigens die Bergsteiger, die auf dem Grat unterwegs sind, denn das ist der normale Weg, um das Matterhorn von der Schweizer Seite aus zu besteigen. Wir haben keine Besteigung des Matterhorns geplant und suchen stattdessen nach einem guten Platz zum Biwakieren, da es schon spät wird.

Wir finden einen coolen Platz am Fuße des Matterhorns (etwas oberhalb des Schwarzsees), um unser Zelt aufzuschlagen. Bis spät in den Abend sehen und hören wir noch viele Bergsteiger, die vom Matterhorn herunterkommen. Winchy ist total fertig, also machen wir ihm erst mal mit unserer Plane etwas Schatten, bevor wir ihn im Zelt schlafen lassen, während wir die Landschaft bei Sonnenuntergang genießen.

Abfahrt nach Furi und Wanderung zu den 5 Seen

Bei Sonnenaufgang ist es auf 2600 m echt kühl! Wir kriegen Winchy kaum aus dem Zelt und packen ihn in eine Daunenjacke und eine Gore-Tex-Jacke, während wir das Lager abbauen (nächstes Mal nehmen wir vielleicht seine Daunenjacke mit 😉 ). Nachdem wir ein paar Kekse und einen Instant-Cappuccino runtergeschluckt haben, machen wir uns auf den Weg zum Schwarzsee. Im Licht des frühen Morgens sieht der See mit dem Matterhorn und dem Mond darüber einfach umwerfend aus.

Der Plan für den letzten Wandertag ist, runter nach Furi zu gehen, um dann wieder bei Riffelalp hochzukommen und die berühmte 5-Seen-Wanderung von Zermatt zu machen (denn es gibt auch noch eine andere in Richtung Pizol im Kanton St. Gallen). Wir erzählen euch mehr darüber in einem separaten Artikel, aber das wird unser letzter „Abstecher” auf diesem Abenteuer sein.

Die Abfahrt nach Furi ist echt cool, mit dem Matterhorn hinter uns, das hinter dem Hotel Schwarzsee auftaucht, und rechts von uns das Monte Rosa-Massiv mit seinen Gletschern. Wir brauchen etwa 1,5 Stunden für die Abfahrt… genau rechtzeitig für einen Kaffee auf einer sonnigen Terrasse.

Obwohl wir nicht mehr weit von Zermatt entfernt sind, geht’s auf einem schönen Waldweg wieder bergauf in Richtung Riffelalp. Ab und zu überqueren wir die Piste, die im Winter wohl als Skipiste genutzt wird. Hinter uns haben wir durch die Lärchen hindurch immer noch einen tollen Blick auf das Matterhorn und denken uns, dass die beste Jahreszeit für diese Wanderung sicher der Herbst ist.

Wenn du auf der Höhe der Alm angekommen bist, biegst du links auf einen fast flachen Balkonweg ab, der dich zum ersten der fünf Seen der Wanderung führt: dem Grünsee. Du kommst am Bahnhof Riffelalp vorbei, wo die berühmte Bahn zum Gornergrat fährt (ein Aussichtspunkt auf die Gletscher/das Monte-Rosa-Massiv und das Matterhorn). Genau wie die Seilbahn, die das Alpine Crossing macht, ist dieser Zug echt teuer und kostet über 100 CHF für die Hin- und Rückfahrt von Zermatt.

Vom Bahnhof aus merkt man, dass man sich auf der Route der 5-Seen-Wanderung befindet. Der Weg ist breit und wird oft benutzt. Sogar die Geröllfelder wurden abgeflacht, um den Wanderern den Zugang zu erleichtern.

Wir nutzen einen Picknicktisch, um am Wegesrand zu essen. Es ist ein schöner Sommerfreitag und viele Wanderer sind auf dieser Route unterwegs. Zuerst kommen wir am Lac Vert (dem grünen See) vorbei, wo viele Leute baden (oder sich sonnen). Auch Winchy nutzt die Gelegenheit, um sich zu erfrischen 😉

Dann überquert man den Findelbach und geht weiter auf einem Weg, der zum Grindjisee führt, dem zweiten der fünf Seen. Der hat mir vielleicht am besten gefallen, weil er von Lärchen und Pflanzen umgeben ist und sich das Matterhorn wunderschön darin spiegelt.

Letzter Aufstieg für uns, wir gehen zum Stellisee (dem dritten der fünf Seen), der direkt unterhalb der Alp Fluh und ihrem netten Restaurant liegt. Von dort hat man auch einen schönen Blick auf das Adlerhorn, das Strahlhorn und den Findelgletscher. Die Aussicht vom See aus ist auch nicht schlecht, denn dort spiegelt sich das Matterhorn.

Von dort aus verpassen wir ein bisschen den Weg und nehmen den oberen Pfad, der uns zur Bergstation der Blauherd-Seilbahn bringt (anstatt zu den letzten beiden Seen runterzugehen). Wir machen Halt im Restaurant Blue Lounge, um das teuerste blaue Rivella unseres Lebens zu trinken (immerhin 14 CHF für zwei Rivella), und machen ein kleines Erinnerungsfoto vor dem Herzen des Matterhorns, bevor wir unseren Weg fortsetzen.

Um nach Sunnegga zu kommen, nimmt man den Murmeltierpfad, ohne Umwege zu machen, um die letzten beiden Seen zu sehen. Von oben kann man also den Mosjesee und den Leisee genießen, bevor man die Station Sunnegga erreicht, wo es eine U-Bahn gibt, die nach Zermatt zurückfährt (und die ausnahmsweise mal nicht so viel kostet, 9 CHF für die Fahrt)..

Wir hatten eigentlich vor, in den Bergen rund um die Seen zu zelten… aber ehrlich gesagt ist es dort viel zu voll und es schien uns nicht so schlau, dort oben zu campen. Also sind wir lieber wieder runter nach Zermatt gefahren und haben auf dem Campingplatz übernachtet. Der Campingplatz ist für Zermatt ziemlich günstig (20 CHF pro Person)… aber wir fanden, dass die Infrastruktur für so viele Leute etwas knapp bemessen war. Der Campingplatz war total überfüllt und es gab nur 4 Toiletten und 4 Duschen für alle. Aber es ist schon gut, dass es ihn gibt, denn so kann auch das „vulgum pecus” günstig in Zermatt übernachten!

Was uns von unserer Wanderung rund ums Matterhorn besonders in Erinnerung bleibt

Abschließend kann man sagen, dass das eine der schönsten Touren war, die wir je gemacht haben, aber auch, dass wir mit dem Hund und der ganzen Biwakausrüstung echt an unsere Grenzen gekommen sind. Ich denke, Fabienne würde mir zustimmen, wenn ich sage, dass sie sich auf dem Col de Valcornière schon weit außerhalb ihrer Komfortzone befand. Und wir hätten Winchy auch nicht an steilere Stellen mitnehmen können (jedenfalls nicht ohne die richtige Ausrüstung und ohne ihn zum Beispiel darauf zu trainieren, mit einem Seil getragen zu werden).

Aber wir werden uns vor allem an die Ruhe und die unglaubliche alpine Atmosphäre erinnern, die wir auf den ersten beiden Etappen zwischen Arolla und Cervinia erlebt haben. Die Orte, die wir an diesen Tagen durchquert haben, waren wirklich wild, und genau das suchen wir, wenn wir uns auf ein solches Abenteuer einlassen.

Und trotz der super ausgebauten Infrastruktur rund um Zermatt-Cervinia war es echt cool, das Matterhorn von allen Seiten zu entdecken. Dieser Berg ist einfach wunderschön und hat sich den Titel „schönster Felsen der Alpen“ echt verdient!

Mit Allibert Trekking um das Matterhorn herum

Wenn du keine Lust hast, die ganze Biwakausrüstung mitzuschleppen, oder dir das Überqueren bestimmter Pässe/Gletscher alleine unangenehm ist, empfehlen wir dir, mit Allibert Trekking auf die Tour um das Matterhorn zu gehen.

Wir sind vor allem die ersten beiden Tage mit einer Gruppe von drei Leuten gewandert, die mit Allibert eine Tour rund um das Matterhorn gemacht haben. Wir fanden dieses Angebot aus folgenden Gründen ziemlich cool:

• Sie kümmern sich um die ganze Unterkunft für dich.
• Wenn’s geht, kümmern sie sich um dein Gepäck zwischen den Etappen (du musst also nicht mit einem riesigen Rucksack rumlaufen).
• Sie bieten einen Leitfaden für Gletscherüberquerungen.
• Sie bieten die Möglichkeit, das Breithorn mit einem italienischen Bergführer zu besteigen.
• Ansonsten seid ihr unabhängig und habt ein Roadbook, das jede Etappe genau beschreibt.

Wenn du lieber die ganze Wanderung mit einem Guide machen willst, geht das natürlich auch, kostet aber ein bisschen mehr!

So, ich glaube, jetzt wisst ihr alles über unser Abenteuer zwischen Arolla und Zermatt auf der Matterhorn-Tour! Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare.

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