Teneriffa – 4-tägige Trekkingtour im Anaga-Gebirge

Ein brandneuer Artikel, um dir etwas ausführlicher von unserem allerneuesten Abenteuer auf Teneriffa zu erzählen: eine viertägige Tour durch den Anaga-Nationalpark mit unserem Zelt auf dem Rücken. Wie du in diesem Artikel sehen wirst, war unser Plan nicht gerade konkret… Die Wanderung war mal etwas nass, mal fast schon chaotisch, aber insgesamt würde ich sagen: einfach super schön! 🙂

Ich schlage vor, dass wir euch Tag für Tag durch unsere Route führen – in Form eines Berichts, der jeweils praktische Infos zur Etappe und mögliche Alternativen enthält. Doch bevor wir zum ausführlicheren Bericht kommen, fangen wir zunächst mit einer kleinen Zusammenfassung unserer Wanderung an.

Wanderung im Anaga-Gebirge: Allgemeine Infos und Karte

Die Wanderkarte mit der Route, der wir tatsächlich gefolgt sind:

Hinweis: Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Wanderung etwas zu verlängern. Mehr dazu erfährst du in den täglichen Beschreibungen 😉

Cruz del Carmen nach El Chorro (Tag 1)

Wir sind gegen 9 Uhr bei strahlendem Sonnenschein von La Orotava (wo wir wohnen) losgefahren. Kurz gesagt, wir waren also super motiviert und voller Vorfreude, als wir losfuhren. Aber je weiter wir fuhren, desto deutlicher wurde, dass das Wetter mit jedem Kilometer schlechter wurde… Und natürlich kam es, wie es kommen musste: Als wir am Parkplatz von Cruz del Carmen im Anaga ankamen, regnete es, der Wind wehte stark und das Thermometer zeigte gerade mal 10 °C an. Autsch!

Aber na ja, wir ließen uns natürlich nicht von ein paar Tropfen abschrecken (okay… ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass ich am liebsten mit laufender Heizung im Auto geblieben wäre, aber Benoit hat mich böse angesehen).

Der erste Abschnitt bis zum Dorf Taborno ist wirklich sehr angenehm, da er größtenteils durch den Wald führt (so blieben wir unter den Bäumen relativ trocken). Im Dorf angekommen, nutzten wir einen Unterstand vor der Kirche, um im Trockenen zu picknicken, bevor wir uns auf den „großen Sprung“ einließen.

Als wir unsere Wanderung vorbereitet haben, haben wir unsere Route anhand der auf den Wanderkarten eingezeichneten Wege geplant … also klar, wir hatten zwar gesehen, dass wir auf nicht mal 2 km 620 Höhenmeter „verlieren“ würden, aber ich glaube, wir hatten nicht ganz begriffen, was das eigentlich bedeutet. Hahaha

Kurz gesagt: Als wir oben am Weg angekommen waren, gab ein kleines Schild den Ton an… Völlig unbesorgt machten wir uns auf den Abstieg. Aber ich kann dich gleich beruhigen: Der Weg ist absolut in Ordnung, und wir sind ohne größere Schwierigkeiten unten angekommen. Aber was den Muskelkater am nächsten Tag angeht, kann ich dir gar nicht sagen, wie schlimm der war – mit einem prall gefüllten Rucksack war das nämlich doch keine Kleinigkeit. 😉

Als wir unten am Meer ankamen, kamen wir an einem natürlichen Pool vorbei, der eindeutig zum Baden einlädt (naja, zumindest stellen wir uns das so vor – an Tagen, an denen es nicht 12 °C und neblig ist, wie bei unserem Besuch) 😉

Dort, wo der kleine Bach ins Meer mündet, steht ein kleines, verlassen wirkendes Häuschen und ein hübscher Strand. Die Gegend ist idyllisch und eignet sich übrigens ganz gut zum Zelten. 😉 Aber gut, wir hatten noch eine ganze Menge Kilometer vor uns und vor allem war es gerade mal 14 Uhr, als wir hier ankamen… also haben wir uns mit einem kleinen Abstecher zum Strand begnügt, bevor wir unseren Weg in Richtung Taganana fortsetzten. Der Weg entlang der Küste ist einfach WUNDERSCHÖN! Trotz des noch etwas trüben Wetters haben wir uns die Augen vollgesogen!

Kurz bevor wir den kleinen Weiler „El Chorro“ erreichten, fanden wir einen kleinen, etwas abgelegenen Platz am Wegesrand, um unser Zelt aufzuschlagen. Na ja, wenn ich „kleiner Platz“ sage, dann meine ich das auch so! Als das Zelt aufgebaut war, blieben an den Seiten nicht mal mehr 5 cm Platz, um rein- und rauszukommen, ohne in den Brombeersträuchern zu landen… Nicht gerade praktisch für nächtliche Toilettengänge, aber es war eindeutig unsere einzige Option für einen ebenen Platz in dieser sehr steilen Gegend.

Es war schon ein paar Monate her, dass wir das letzte Mal mit unserem ganzen Gepäck auf dem Rücken gewandert waren, und zur Essenszeit waren wir völlig fertig. An diesem Abend haben wir uns übrigens nicht lange den Kopf zerbrochen… Kaum war es dunkel geworden (gegen 19:30 Uhr), lagen wir schon in unseren Schlafsäcken und waren bereit, uns in die Arme von Morpheus zu begeben.

Mehr Fotos von dieser Etappe

El Chorro nach Roque Bermejo (Tag 2)

Nach einer erholsamen ersten Nacht im Zelt sind wir bei Tagesanbruch aufgewacht. Nachdem wir das Zelt abgebaut hatten, haben wir schnell ein paar Kekse hinuntergeschlungen und uns wieder auf den Weg gemacht. Schon nach wenigen Minuten erreichten wir den kleinen Weiler „El Chorro“, wo noch einige Bodegas in Betrieb sind und noch ein paar Flaschen Wein „Made in Anaga“ produzieren. Wie der Wein schmeckt, können wir dir allerdings nicht sagen, denn angesichts der wenigen Rebstöcke reicht die Produktion hier wohl kaum für den Eigenbedarf der Besitzer… 😉

Ziemlich schnell erreichten wir das kleine Dorf Taganana. Mit seinen 500 Einwohnern ist es der „am dichtesten besiedelte“ Ort im Anaga-Gebirge. Es ist zwar keine richtige Großstadt, aber es gibt dort immerhin einen kleinen Lebensmittelladen, eine Apotheke und ein kleines Bistro, wo wir natürlich auf der Terrasse Halt machten, um einen guten Morgenkaffee zu trinken.

Seit Taganana war unser „ursprünglicher Plan“, zum Roque Amogoje hinaufzusteigen und dann nach Benijo hinunterzugehen. Wir hatten diese Route geplant, weil wir ehrlich gesagt keine Lust hatten, mehrere Kilometer lang der Straße zu folgen. Nenn es akute Faulheit oder gesunden Menschenverstand, aber als wir vor dem 300 m hohen Anstieg standen und wussten, was uns danach noch an Weg vorlag, erschien uns die Aussicht, der Straße zu folgen, plötzlich viel attraktiver.

Ich gebe zu, dass man beim Wandern natürlich versucht, Straßen so weit wie möglich zu meiden. Aber diese hier ist wirklich kein Drama! Kaum oder gar kein Verkehr am Vormittag und eine einfach unglaubliche Aussicht auf der ganzen Strecke machen diesen Abschnitt zu einem wirklich angenehmen Stück.

In Benijo angekommen, sind wir auf dem Feldweg weiter in Richtung „El Draguillo“ gegangen und dann auf dem Küstenweg bis zum winzigen Weiler Roque Bermejo, der ganz am Ende der Anaga-Halbinsel liegt und nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar ist!

Der Weg wurde gerade erst komplett renoviert und es ist einfach ein absoluter Genuss, an dieser Küste entlangzulaufen! Überzeug dich selbst:

Als wir beim Leuchtturm ankamen, haben wir uns den ersten kleinen flachen Platz ausgesucht, den wir gefunden haben, um dort unser Zelt aufzuschlagen. Wir hatten einen atemberaubenden Blick aufs Meer und auf den kleinen Weiler unter uns. Ich will dir aber nicht verheimlichen, dass es strategisch gesehen Besseres gibt, als direkt neben einem Leuchtturm zu zelten… Das Licht, das die ganze Nacht lang dreht und alle 6 Sekunden über das Zelt strahlt, ist ziemlich nervig. 😉

Weitere Fotos von der Etappe:

Von Roque Bermejo nach El Bailadero (Tag 3)

An diesem dritten Morgen sind wir in dichtem Nebel aufgewacht und haben unsere heutige Etappe mit eher mäßiger Motivation in Angriff genommen… Dieser dritte Tag war wahrscheinlich der, auf den sich Benoit während dieser Wanderung am meisten gefreut hat, denn sobald man in Las Casas de Tafalda angekommen ist, folgt der Weg dem Bergrücken und anscheinend sind die Aussichten auf diesem Abschnitt einfach atemberaubend.

Also haben wir gesucht, aber während des Aufstiegs hatten wir nicht wirklich eine schöne Aussicht…

Dafür haben wir kurz vor dem Ende des ersten Aufstiegs mit 700 Höhenmetern ein paar schöne Biwakplätze entdeckt (auch wenn man diese an windigen Tagen meiden sollte, da sie sehr exponiert sind). #NurSoMal

Als wir bei den Casas de Tafalda angekommen waren, setzten wir unseren Weg bis zur Cruz del Draguillo fort.

Die meisten Aussichtspunkte, an denen wir unterwegs vorbeikamen, haben uns nicht wirklich die erhoffte Aussicht beschert, auch wenn wir bei einem davon für ein paar Sekunden einen Blick auf den Roque de las Bodegas erhaschen konnten 😉

Kurz nach der Cruz del Draguillo kamen wir an einer großen Plattform an (immer noch ohne Aussicht). Ziemlich naiv dachten wir uns, dass es seltsam sei, dass so eine Plattform hier gebaut wurde, quasi mitten im Nirgendwo… Kein Schild, kein besonderer Hinweis… kurz gesagt, wir haben uns nichts dabei gedacht und sind weiter auf dem Kammweg gegangen. Nach ein paar Minuten fanden wir uns in einem total verrückten Wald wieder! Überall Moos, eine mystische und magische Atmosphäre. Ohne groß nachzudenken, riefen wir: „Puh, das sieht ja aus wie ein Zauberwald!“

Damals wussten wir noch überhaupt nicht, dass wir uns eigentlich in dem Naturschutzgebiet namens „Bosque Encantado“ befanden (was so viel wie „verzauberter Wald“ bedeutet … du musst mir nicht danken 😉 )

Der Bosque Encantado ist auch unter dem Namen „Reserva Integral del Pijaral“ bekannt und der Zutritt ist auf 45 Personen pro Tag begrenzt. Um dorthin zu gelangen, musst du normalerweise eine (kostenlose) Genehmigung beantragen. Es gibt nirgendwo offizielle Kontrollen, aber anscheinend riskiert man eine Geldstrafe von 601,10 € (ja, ja, die sind sogar auf den Cent genau).

Es ist schwer zu sagen, was passiert wäre, wenn wir kontrolliert worden wären, aber auf dem Weg dorthin gab es kein einziges Schild, das den Zutritt verboten oder auch nur darauf hingewiesen hätte, dass wir uns in diesem streng gesicherten Bereich befanden. Hätten wir das gewusst, hätten wir wahrscheinlich versucht, eine Genehmigung zu bekommen, aber so waren wir nun mal offiziell naive Schwarzfahrer… #ABE

Allerdings muss ich sagen, dass an diesem Tag wohl kaum ein Polizist Lust gehabt hätte, eine Kontrolle durchzuführen … Wir waren immer noch in dichtem Nebel, und etwa auf halber Strecke kam auch noch der Regen dazu.

Als wir wieder auf der Hauptstraße waren, fing es für uns erst richtig an, schiefzulaufen. Da wir nicht zu lange an der Straße entlanglaufen wollten, sind wir wieder auf einen kleinen Pfad abgebogen, der zwar auf den Wanderkarten verzeichnet, aber vom Park nicht markiert war. Diese Idee war einfach nur SCHRECKLICH! Der Pfad war überhaupt nicht gepflegt und wir mussten 40 Minuten lang durch hohes Gras laufen, das uns bis zur Brust reichte. Da es regnete, war das Gras natürlich klatschnass. Als wir wieder die Straße erreichten, sahen wir eindeutig aus wie zwei nasse, verzweifelte Hunde. Benoit war zu dem Schluss gekommen, dass wir das Desaster beenden und versuchen sollten, per Anhalter zum Auto zurückzukommen.

Ich persönlich war fest entschlossen, diese Wanderung zu Ende zu bringen, und vor allem war ich fest davon überzeugt, dass sich das Wetter aufklären würde. Normalerweise ist Benoit der Optimist in unserer Beziehung, aber an diesem Tag hatte ich das Ruder übernommen!

Da wir ganz klar keine Lust hatten, durchnässt zu zelten, habe ich ihm einen Deal vorgeschlagen: „Wir laufen bis zur Herberge, wenn dort noch zwei Betten im Schlafsaal frei sind, bleiben wir dort. Wenn es voll ist, trampen wir.“ ABGEMACHT

Ob Karma, eine günstige Konstellation der Sterne oder einfach nur riesiges Glück – es waren noch genau zwei Betten in der Herberge frei. Bei 15 € pro Nacht und Person mussten wir uns nicht lange bitten lassen (vor allem, weil die Herberge gute Duschen mit warmem Wasser hat … in unserem Zustand wäre ich fast bereit gewesen, allein für die Dusche zu bezahlen). 😉

Mehr Fotos von dieser Etappe:

Von El Bailadero nach Cruz del Carmen (Tag 4)

Dieser letzte Tag hat ziemlich mies angefangen… Ich dachte, im Hostel zu schlafen wäre erholsamer als im Zelt, da hab ich mich aber gewaltig getäuscht. Naja, theoretisch hätte das ja so sein können, aber leider hatten wir einen Zimmergenossen mit der Option „nächtliche Kettensäge“. Ein liebenswerter Typ, dem es furchtbar leid tat, aber das Ergebnis sprach für sich: Er wachte gegen 6 Uhr auf und ich? Tja, ich hab es endlich geschafft, um 6 Uhr einzuschlafen… Unnötig zu sagen, dass das Aufstehen um 7:30 Uhr richtig wehgetan hat!

Schlafsäle sind immer ein Glücksspiel, und Schnarcher gibt’s regelmäßig, aber da waren wir, glaube ich, in Sachen Dezibel echt ganz vorne mit dabei 🙂

Kurz gesagt, ich bin also völlig übermüdet zum Frühstück gekommen. Trotzdem haben mir der strahlend blaue Himmel und die atemberaubende Aussicht von der Terrasse (sowie zwei, drei Tassen Kaffee) geholfen, ein bisschen wach zu werden, und gegen 9 Uhr haben wir uns auf den Weg zu diesem letzten Tag gemacht.

Wir wussten, dass auf dem Programm ziemlich viel Straße stand, und hatten ein bisschen Bedenken wegen dieses Abschnitts – wir fragten uns, ob es wirklich sinnvoll wäre, über diese Strecke zu sprechen, die fast 7 km entlang der Hauptstraße von Anaga führt.

Weißt du was? Wir bereuen diesen Tag überhaupt nicht! Eigentlich kannten wir die Straße schon gut, weil wir sie schon oft mit dem Auto abgefahren sind. Aber jedes Mal, wenn wir dort vorbeikamen, haben wir es bedauert, nicht anhalten zu können, um Fotos zu machen. Die Straße ist nämlich extrem schmal und es ist einfach unmöglich, am Straßenrand zu parken, um die atemberaubenden Landschaften einzufangen, die vor unseren Augen vorbeiziehen. Kurz gesagt: Zu Fuß zu gehen war die Gelegenheit, ein paar Fotos zu machen, und eins ist klar: Wenn man morgens losgeht, gibt es auf dieser Straße fast keinen Verkehr!

Aber es ging natürlich nicht nur um die Straße! Wir haben übrigens super schöne Erinnerungen an den Waldabschnitt, der nach Cruz de Taganana führt. Die paar Aussichtspunkte unterwegs sind mega beeindruckend und die Vegetation ist einfach der Hammer! Es ist zwar nicht ganz der „bosque encantado“, aber ehrlich gesagt sind wir nicht weit davon entfernt! Was uns am meisten beeindruckt hat?

Dieser entwurzelte Baum, dessen Stamm sich in eine Art „Sockel“ für neue Bäume verwandelt hat. Was eigentlich Äste hätten sein sollen, scheint sich in neue Bäume verwandelt zu haben, die direkt aus dem Stamm wachsen.

Weitere Fotos von dieser Etappe:

Ausrüstung und Verpflegung: Was haben wir für diese Wanderung mitgenommen?

Für diese Wanderung sind wir mit dem absoluten Minimum an Ausrüstung losgezogen! Kein Laptop, kein Benzinkocher, kein Kochgeschirr. 🙂 In unseren Rucksäcken hatten wir also:

Ausrüstung für Trekking und Biwak:

• Unser 3-Personen-Zelt
• Unsere Schlafsäcke (mit einer Komforttemperatur von 0 °C waren sie natürlich viel zu warm, aber mehr hatten wir nicht … also haben wir mit weit geöffnetem Schlafsack geschlafen! Nachts sinkt die Temperatur im Anaga-Gebirge auf etwa 12–13 °C (im Januar, dem kältesten Monat).
• Unsere Isomatten
• Eine Powerbank zum Aufladen der Handys (ich hatte auch mein kleines Solarpanel dabei, aber das war auf dieser Reise so gut wie nutzlos)
• 1 Ersatz-T-Shirt, Unterwäsche, eine Regenjacke, eine warme Daunenjacke und ein Pullover. Letztendlich diente uns die Daunenjacke nur als Kopfkissen, da die Temperaturen es nicht rechtfertigten, sie anzuziehen 😉
• Je ein Paar Wanderstöcke (unserer Meinung nach unverzichtbar, wenn man mit Gepäck unterwegs ist und es Höhenunterschiede gibt)
• unser treues Schweizer Taschenmesser

Essen und Trinken:

• Wir sind mit 7 Litern Wasser losgegangen. Wir hatten befürchtet, nicht viel Wasser zu finden… Letztendlich hätten wahrscheinlich 2,5 Liter pro Person gereicht, da man in den Dörfern doch regelmäßig nachfüllen kann. Hinweis: Das Wasser in den Dörfern ist oft „nicht kontrolliert“. Das heißt nicht, dass es nicht trinkbar ist, sondern einfach, dass es nicht getestet wurde. Wir haben unser Wasser immer mit unserem Lifestraw getrunken und den Rest in großen Flaschen aufbewahrt, aus denen wir dann unsere Trinkflaschen aufgefüllt haben.
• Kekse und Müsliriegel zum Frühstück und als Snack
• Karamellbonbons (denn Wandern ohne Karamellbonbons ist ein Skandal)
• 2 Tupperware-Dosen mit Nudeln, die wir vorher gekocht hatten (wir haben während der ganzen Reise kalt gegessen)
• 16 Fajita-Wraps für das Mittag- und Abendessen, gefüllt mit: 3 Avocados, 2 Käsesorten, Rohschinken, Tomaten, Senf und Hummus. #ManKannSichNichtVerändern

Kurz gesagt, du hast es sicher schon erraten: Das Essen war auf dieser Tour nicht gerade erstklassig, aber darum ging es ja auch nicht… Da wir viel Wasser dabei hatten, haben wir versucht, beim Rest auf das Gewicht zu achten. Bei der Abreise wogen unsere Rucksäcke etwa 13 kg (Fabienne) und 17 kg (Benoit).

Für detaillierte Infos zur Ausrüstung, die wir auf solchen Abenteuern mitnehmen, empfehlen wir dir, diesen Artikel zu lesen.

Zelten auf Teneriffa: Was du beachten musst

Teneriffa ist eine Insel, die sich hervorragend zum Wandern eignet (ich würde sogar sagen, es ist ein kleines Paradies, das im Winter nicht allzu weit weg ist). Was das Zelten angeht, ist es allerdings, wie so oft, etwas kompliziert… Na ja, eigentlich gar nicht so sehr, wenn man die Regeln erst mal kennt, aber man muss sie erst mal finden. Vor unserer Wanderung hatten wir online recherchiert und dabei so ziemlich alles und das Gegenteil davon gefunden.

Im Teide-Nationalpark ist das Zelten strengstens verboten, aber im Anaga-Nationalpark gingen die Meinungen auseinander. Kurz gesagt: Anstatt unnötig zu spekulieren, haben wir bei einem unserer Tagesausflüge Ende letzten Jahres die Parkranger um genauere Informationen gebeten.

Fazit? Camping ist im gesamten Anaga-Gebiet strengstens verboten, aber Biwakieren wird überall außerhalb von Wohngebieten toleriert. Unter Biwakieren versteht man das vorübergehende Aufstellen eines Zeltes oder einer Plane mit dem alleinigen Zweck, die Nacht zu verbringen. Kurz gesagt: Wir schlagen unser Lager bei Sonnenuntergang auf und brechen bei Tagesanbruch wieder ab, wobei wir natürlich darauf achten, keine Spuren zu hinterlassen. Wir machen kein Feuer, verhalten uns unauffällig und vergessen vor allem nicht, die Landschaft zu genießen! (Für weitere Details zum Biwakieren kannst du einen Blick in unseren Leitfaden zu diesem Thema werfen)

In diesem Artikel ist dir sicher aufgefallen, dass wir die Orte, an denen wir übernachtet haben, sowie die Gebiete, die wir für das Biwakieren für geeignet halten, nur vage beschrieben haben, ohne jedoch jemals die genauen GPS-Koordinaten anzugeben. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir wirklich wollen, dass das Biwakieren ein persönliches Abenteuer bleibt und es jedem selbst überlassen bleibt, seinen Standort unter Berücksichtigung der Wetterbedingungen, der Geländebeschaffenheit, aber auch seines gesunden Menschenverstands auszuwählen. 😉 Kurz gesagt, hinter dieser Vorgehensweise steckt keine böse Absicht, sondern lediglich der Wunsch zu verhindern, dass bestimmte Orte zu „offiziellen Campingplätzen“ werden und die Behörden schließlich beschließen, dort Schilder aufzustellen, die das Übernachten verbieten.

So, wir hoffen, dass dir diese kleine Geschichte gefallen hat, und wenn du vorhast, eine mehrtägige Wanderung im Anaga-Gebirge zu unternehmen, bleibt uns nur noch, dir ein wunderschönes Abenteuer zu wünschen! Und wenn du Fragen hast, uns deine Meinung zu diesem Artikel mitteilen möchtest oder Vorschläge für alternative Routen hast, zögere nicht, uns einen kleinen Kommentar zu hinterlassen. Wir freuen uns immer, von dir zu hören (und dir zu antworten) 😉

Hinweis: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links zu bestimmten Produkten und Dienstleistungen, die wir selbst auch nutzen. Wenn du über unseren Link einkaufst, zahlst du natürlich keinen Aufpreis, aber wir erhalten dafür eine kleine Provision.