Nord du Pérou: à la découverte des civilisations pré-incas à Chiclayo et à Trujillo

Après 3 mois passés en Équateur, notre visa prenant fin, nous avons décidé de changer d’air! Nouveau pays et nouvel environnement, direction le nord du Pérou pour une rencontre avec l’Histoire! C’est l’occasion d’en savoir plus sur les civilisations pré-incas souvent méconnues au profit des Incas… Pour ça, les villes de Chiclayo et Trujillo sont des places de choix. Allez, on vous raconte tout ça dans cet article!

Passage de frontière entre l’Équateur et le Pérou

Les précautions

Alors, je peux vous promettre qu’on en avait lu des vertes et des pas mûres sur la frontière entre l’Équateur et le Pérou. Dans les recommandations courantes, il fallait éviter de passer la frontière à Huasquilas et voyager de jour pour une question de sécurité. Aussi, on savait que les agressions dans la zone frontalière étaient fréquentes, qu’aucun bus ne faisait la liaison directe malgré ce que les agences prétendent, qu’on était obligés de prendre un taxi pour passer la frontière, etc. Du coup, on appréhendait un peu…

Notre expérience

Allez, on vous le donne en mille, on s’est au final retrouvés à passer la frontière de Huasquilas à 2 h 30 du matin! Voici notre expérience:

• 21 h 30: rendez-vous au terminal terrestre de Cuenca avec nos billets de bus de la compagnie Super Semara en poche.
• 22 h: le bus part à l’heure! Et pas n’importe quel bus, un bus gigantesque aux sièges ultraconfortables qui s’inclinent presque à l’horizontale (ce qu’on appelle cama). Les sacs sont en soute sans frais additionnels.
• 2 h 30: le trajet se fait sans encombre jusqu’au poste frontière de Huasquilas.
• Là-bas nous attend un grand bâtiment super moderne avec des gardes armés devant pour assurer la sécurité des voyageurs. On descend, les sacs restent dans la soute (le bus se gare devant le bâtiment et on a toujours une vue sur le véhicule depuis la douane).
• La douane en elle-même est très bien faite avec ses 2 guichets côte à côte. Le premier étant la sortie du territoire équatorien et le second pour l’entrée en territoire péruvien. 9 minutes chrono d’attente pour avoir notre tampon de sortie et le tampon péruvien!
• 2 h 50: le bus se remet en route en direction des villes péruviennes de Tumbes (arrivée à 3 h 15), Mancora (arrivée vers 4 h 30), Piura (arrivée vers 6 h 30) et finalement Chiclayo (à 10 h).

La conclusion

Bref, comme vous le constatez, ce passage de frontière entre l’Équateur et le Pérou se fait tout en douceur, avec une bonne nuit de sommeil en prime. En plus, c’est de loin la frontière la plus moderne et la mieux organisée qu’on ait faite de tout le voyage! Comme quoi, l’Amérique du Sud a beau avoir mauvaise réputation, les choses sont en train de changer! Le trajet de Cuenca à Chiclayo nous a coûté une vingtaine de dollars par personne pour 12 heures de trajet.

Le désert de Sechura

Après avoir passé une nuit plutôt agréable dans des sièges larges et confortables (ça aussi ça change de l’Asie), je me réveille doucement avec la lumière du jour. Je jette un coup d’œil dehors et à mon plus grand étonnement, je me rends compte qu’il n’y a rien! C’est le désert à perte de vue! Sacré contraste avec l’Équateur… À l’image du désert d’Atacama au Chili, le désert de Sechura est considéré comme exceptionnel et doit être protégé.

Il paraît que toute la côte péruvienne jusqu’au Chili est aussi aride. Ça ne doit pas être facile de vivre dans cet espace désertique. On passe d’ailleurs à travers plusieurs petits villages très pauvres du nord du Pérou. De quoi vivent-ils? Ça ne doit pas être évident de faire pousser quelque chose sur ces terres. Et pourtant, comme vous allez le constater, les gens ont réussi à vivre sur la côte péruvienne à travers les siècles.

Que faire à Chiclayo?

Visiter la ville de Chiclayo

Nous arrivons donc à Chiclayo, 4^e ville du Pérou. La ville en soi n’a absolument rien d’incroyable à offrir. Bien que la Plaza de Armas et les quelques ruelles du centre soient agréables, la majeure partie de la ville n’est qu’un tas de béton poussiéreux. Attention, minute culture générale: la place d’armes est le nom souvent donné à la place principale d’une ville qui a été sous domination espagnole au temps des conquistadors.

Comme dans plusieurs villes d’Amérique du Sud que nous avons visitées, la plupart des bâtiments ne sont pas terminés et les façades ne sont pas peintes. On dirait qu’ils gardent toujours la possibilité de construire un étage de plus!

En connaître plus sur la période pré-inca

Mais alors, pourquoi nous nous sommes arrêtés à Chiclayo? En fait, c’est dans cette région et précisément dans la pyramide Huaca Rajada, à l’est, qu’une des plus importantes découvertes archéologiques de ces 50 dernières années a été faite: la tombe du seigneur de Sipán. Mais pour mieux comprendre qui était ce fameux seigneur de Sipán, laissez-moi vous parler brièvement des Moches (qui se prononce Motché) ou Mochicas. Il s’agit d’une civilisation pré-inca qui dominait toute la côte nord du Pérou entre 100 et 800 après J.-C.

Les civilisations pré-incas

Les Moches

Comme vous pouvez l’imaginer, afin de survivre dans un désert, les Moches devaient avoir une certaine technique bien développée. Ils étaient en effet passés maîtres dans la construction de canalisations afin d’irriguer leurs plantations et ainsi optimiser le peu d’eau qui était à leur disposition.

Mais en plus de savoir détourner les rivières, les Moches excellaient aussi dans l’art de la poterie, du tissage et de la métallurgie. Si vous visitez le musée du seigneur de Sipán, vous serez à coup sûr impressionnés par la précision et les détails que vous pourrez admirer sur les différentes pièces. Pas étonnant que les Incas aient assimilé leur savoir-faire pendant leur expansion. Les Incas étaient carrément plus doués pour la guerre que pour l’art!

Les Moches n’étaient pas organisés autour d’un seul roi, il y avait en effet plusieurs seigneurs (comme celui de Sipán) étalés sur la côte nord. Ils vivaient de manière autonome mais partageaient ensemble les mêmes coutumes et traditions. D’ailleurs, plusieurs autres tombes similaires ont été découvertes au Pérou, mais la plupart d’entre elles ont été malheureusement vidées par les pilleurs de tombeaux. C’est d’ailleurs ce qui rend la tombe du seigneur de Sipán si unique. Elle est restée inviolée et regorge de trésors tous plus précieux les uns que les autres.

Le musée Tumbas reales de Sipán

Les autorités locales ont bien compris la valeur de ce qu’ils avaient découvert là. Ils ont alors eu l’excellente idée de construire ce qui est probablement le musée le plus moderne et le mieux conçu du Pérou: Museo tumbas reales de Sipán, le musée des tombes royales de Sipán. On ne peut que vous le conseiller pour en apprendre davantage sur cette civilisation peu connue.

Un point négatif tout de même: les photos sont interdites à l’intérieur du musée. De ce fait, on n’a pas grand-chose à vous montrer mais on a quand même eu de la chance. En fait, nous sommes arrivés au musée le jour de l’anniversaire de la découverte du seigneur de Sipán. Du coup, on a eu moitié prix pour l’entrée et on a pu apprécier un super spectacle de danses traditionnelles péruviennes devant le musée. La classe, quoi!

Pour en savoir plus sur les talentueux Mochicas et leurs poteries, Amandine est aussi tombée sous le charme et a écrit un article très complet à ce sujet.

Le musée Brüning

Toujours à Lambayeque se trouve le musée national archéologique de Brüning, un des plus anciens musées autour de Chiclayo. Sur 4 niveaux, vous verrez plus d’un millier de poteries, céramiques et autres objets datant de l’époque préhispanique (civilisations Moche, Sicán, Inca…). Il est ouvert tous les jours de 9 h à 15 h pour un billet d’entrée à 8 soles par personne et le musée est gratuit le premier dimanche du mois.

Les pyramides de Túcume et le musée du site de Túcume

Eh oui! Qui aurait cru qu’il existait des pyramides autre part qu’en Égypte et qu’au Mexique!? Túcume est référée comme la vallée des pyramides, rien que ça! Alors, ne vous attendez pas aux pyramides de Gizeh, hein… Construits par les Sicáns, ces 26 monuments en adobe (mélange de sable, d’argile et d’eau) ont un peu perdu de leur superbe à cause de l’érosion mais ils restent tout de même impressionnants.

3 circuits sont possibles pour circuler à pied parmi les pyramides (huacas):

• la route A au nord: le musée + marche autour des pyramides + accès au mirador (8 soles pour les adultes/70 soles par groupe pour une visite guidée);
• la route B au sud, plus longue: le musée + Huaca Las Balsas, la mieux conservée (8 soles pour les adultes/70 soles par groupe pour une visite guidée);
• le combo A + B (12 soles pour les adultes/100 soles pour un guide).

Il y a peu d’informations de base sur le site. Si vous n’allez pas à Trujillo (où vous aurez le complément de renseignements), on vous conseille de prendre un guide pour visiter Túcume. Pour les plus curieux, retrouvez ici plus de détails historiques sur ces pyramides singulières.

Le musée du site Huaca Rajada-Sipán (museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán)

C’est dans la pyramide Huaca Rajada, à l’est de Chiclayo, qu’a été découverte la fameuse tombe du seigneur Sipán. Le musée propose une belle plongée dans la culture moche avec les objets royaux et culturels retrouvés lors des fouilles et une visite du site archéologique. C’est un bon complément du musée Tumbas reales de Sipán.

Les plages de Pimentel et Santa Rosa

Chiclayo n’est pas qu’une étape historique au Pérou! Pour souffler une journée après ces visites archéologiques, on vous conseille d’aller sur la côte péruvienne. Les plages de Pimentel et de Santa Rosa permettent de quitter un temps l’agitation urbaine de Chiclayo. Des minibus font la navette régulièrement depuis la ville pour découvrir le calme de l’océan. Au programme: marcher sur la jetée (muelle) de Pimentel, la plus grande du pays; admirer le coucher de soleil et le travail artisanal des pêcheurs côtiers sur leur caballito de totora, la pirogue ancestrale du Pérou.

La réserve écologique de Chaparri

Cette fois, cap à l’est pour rencontrer les animaux de la réserve écologique de Chaparri (Área de conservación privada Chaparrí). Ici se côtoient des espèces endémiques et menacées comme l’ours à lunettes, le condor des Andes, la pénélope à ailes blanches… Un guide est requis pour pénétrer dans cet espace protégé. Vous pouvez alors prendre un tour, passer 1 nuit sur place ou vous rendre à Chongoyape, à l’entrée de la réserve, où vous trouverez des guides pour la journée.

Comment aller à Chiclayo?

Depuis Quito

Depuis la capitale de l’Équateur, vous avez le choix entre 2 modes de transport: le bus ou l’avion. En bus, l’idée est de rejoindre d’abord Cuenca de nuit puis de prendre un second véhicule pour passer la frontière et vous rendre à Chiclayo. Cela vous coûtera une quarantaine de dollars par personne.

En avion, vous imaginez bien que ce sera plus rapide mais plus onéreux. Le trajet entre Quito et Chiclayo n’est pas direct et vous ferez très certainement escale à Lima… Côté prix, comptez au moins 250 dollars chacun pour plus de 8 h de voyage. Comparez les billets ici.

Depuis Cuenca

On l’a évoqué ici, le trajet entre Cuenca en Équateur et Chiclayo en bus se fait très bien!

Depuis Huaraz

Il n’y a pas de trajet direct entre Huaraz et Chiclay. Vous devez donc passer par Trujillo, on vous détaille tout là.

Depuis Lima

Là aussi, 2 choix s’offrent à vous: par la voie terrestre en bus ou par la voie des airs. En bus, vous avez le choix parmi les différentes compagnies. Cela vous coûtera grosso modo 30 dollars pour 12 h de route dans un bus de nuit tout confort, comme celui qu’on a pris pour traverser la frontière. En avion, le trajet prend un peu moins de 2 h pour un billet autour de 50 dollars.

Où dormir à Chiclayo

Pour notre part, nous avons dormi dans une hostal à l’écart du centre-ville de Chiclayo mais on vous conseille d’autres hôtels selon votre planning:

• Casa Patrones: au centre de Chiclayo, cet hôtel propose tout le confort nécessaire avec un excellent petit déjeuner pour un prix bien raisonnable. Bref, parfait pour visiter la ville et prendre les transports pour explorer les alentours.
• La Posada Norteña: à Lambayeque, cet hôtel à petit prix est très bien placé pour visiter les musées archéologiques et aller aux pyramides de Túcume.
• Best View of Pimentel: cette chambre avec salle de bains privée et une jolie vue sur l’océan est idéale pour un moment de repos au bord de la plage de Pimentel.

 

Que faire à Trujillo?

Présentation de la ville

Après en avoir découvert un peu plus sur les Moches, nous nous sommes ensuite rendus un peu plus au sud dans 3^e plus grande ville et aussi la capitale culturelle du Pérou, j’ai nommé Trujillo! Surnommée la ville du printemps éternel du fait de ses températures clémentes tout au long de l’année, Trujillo saura vous séduire, que vous soyez passionnés par l’histoire archéologique de la région ou non!

Pour tout vous dire, on a préféré Trujillo à Chiclayo. Le centre historique est plus grand, mieux préservé et il est beaucoup plus agréable de se balader à pied au milieu des magnifiques bâtiments coloniaux, héritage des conquistadors espagnols. D’ailleurs, ne manquez pas la Plaza de Armas, la place principale, la cathédrale de Trujillo, ainsi que la Casa Urquiaga! Si vous préférez prendre un tour guidé de la ville, on vous conseille celui-ci.

Pour en revenir à l’histoire péruvienne, Trujillo était déjà un des hauts lieux de la culture moche pour devenir ensuite la capitale de la civilisation chimú, dignes héritiers des Moches. Puis, les Incas s’en sont mêlés avant que les Espagnols établissent les fondations de l’actuelle Trujillo. Ce sera la première ville du Pérou à déclarer son indépendance vis-à-vis de l’Espagne.

Les temples de la lune et du soleil

Nous avons d’abord repris contact avec nos amis les Moches en visitant les temples du soleil (Huaca del Sol) et de la lune (Huaca de la Luna) qui sont, avec la tombe du seigneur de Sipán, les plus grands vestiges de cette civilisation.

Huaca del Sol (ou Huaca Capuxaida)

Le temple du soleil était un des plus grands bâtiments faits en adobe de la période précolombienne: 345 m de long, 160 m de large pour 40 m de haut. Mais les pilleurs sont passés par là au fil du temps et aujourd’hui, les deux tiers de ce centre politique ont été détruits.

Huaca de la Luna

Le temple de la lune se compose de deux pyramides tronquées. Entièrement construits en terre, seuls des privilégiés y entraient, pour vénérer les dieux ou leur offrir leur vie. Ce site consacré à la religion est tout simplement remarquable rien qu’avec les peintures murales qui ont réussi à traverser le temps pour nous dévoiler la culture des Mochicas.

Au cours de la visite, nous en avons ainsi appris un peu plus sur la divinité principale des Moches, Ai-apaec. Ici, ce dieu est représenté sous forme d’araignée, de crabe mais aussi avec différentes humeurs… Je ne sais pas vous, mais j’ai finalement trouvé cette divinité assez effrayante! Ce n’est pas pour rien qu’il est surnommé le dieu étrangleur ou décapiteur. En fait, les Moches pratiquaient souvent des sacrifices humains pour calmer Ai-apaec. Ainsi, ils obtenaient de meilleures récoltes et un climat plus clément.

Le museo Santiago Uceda Castillo

À quelques centaines de mètres au sud se tient le musée Huacas de Moche (ou Santiago Uceda Castillo). Ouvert en 2010, il se compose de plusieurs salles mettant en avant la ville qui était située entre les deux Huacas, la religion, la vie quotidienne et le pouvoir dans la culture moche. C’est aussi un centre de recherche et de conservation des travaux archéologiques.

On vous le conseille avant la visite des temples de la lune et du soleil pour mieux comprendre leur ampleur et leurs spécificités. Le billet d’entrée est fixé à 5 soles pour les adultes et les heures d’ouverture sont 9 h-15 h du mardi au dimanche.

La cité de Chan Chan, capitale du royaume chimú

Après un bon repas, nous nous sommes rendus à la cité de Chan Chan, ancienne capitale de la civilisation chimú qui a succédé aux Moches entre 1000 et 1470. À cette époque, Chan Chan est la plus grande cité construite entièrement à base de briques d’adobe, ce qui vous donne un bon indice sur l’état actuel de l’infrastructure! Aujourd’hui, le complexe archéologique de Chan Chan est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et seul 1/10^e du site est ouvert aux voyageurs. Toutefois, cela vaut bien la visite.

Histoire du complexe et de la civilisation chimú

Pour la petite histoire, sachez que les Moches se seraient fait surprendre par El Niño et les crues les auraient poussés à se retirer un peu plus haut dans les montagnes. Leurs descendants seraient ensuite revenus sur la côte et auraient ainsi perpétué les traditions moches à travers la civilisation chimú. Pour être honnête, j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de similitudes entre les deux civilisations, que ce soit leurs poteries, leur travail sur les métaux ou encore l’agriculture.

Par contre, la taille de la cité de Chan Chan est assez impressionnante: plusieurs dizaines de milliers de personnes habitaient la cité étendue sur 20 km². Le centre urbain avait une structure bien particulière afin de séparer les élites du peuple. Il se composait de citadelles, de temples, et de logements séparés pour les classes moyennes et le peuple. Chan Chan était clairement la capitale de l’empire chimú qui s’étendait sur toute la côte péruvienne, et même plus au sud que l’actuelle capitale Lima!

En revanche, bien qu’excellents dans de nombreux domaines, les Chimús sont tombés sur un os vers les années 1470: le désir d’expansion des Incas venant de Cusco. Après une longue campagne et plusieurs batailles, les Chimús se sont vus annexés à l’empire inca qui fut alors à son apogée… Mais pas pour longtemps! 50 ans plus tard, les conquistadors espagnols ont fait leur apparition et se sont chargés du compte des Incas. On reparlera des Incas et des conquistadors au fur et à mesure de notre périple péruvien!

Fun fact: vous voyez la statuette dans l’album de Tintin L’oreille cassée? Eh bien Hergé s’est largement inspiré d’une statuette de la civilisation chimú!

El Brujo

Le complexe archéologique El Brujo est le dernier site témoin de la civilisation moche à avoir ouvert ses portes aux visiteurs (2006). On revient donc aux Mochicas qui ont érigé ici d’autres pyramides (Huaca Cao Viejo, Huaca Prieta, Huaca Cortada). Leur particularité? C’est là que fut retrouvée la momie de Dame Cao, un membre de l’élite de la société moche, exposée au superbe musée Cao adjacent.

L’entrée est au prix de 10 soles et le complexe est ouvert tous les jours de 9 à 16 h. Plus éloigné que les autres sites, il vous faudra 1 h en minibus depuis le centre de Trujillo ou prendre un tour guidé.

Huanchaco

On ne peut pas parler de Trujillo sans évoquer Huanchaco, la station balnéaire prisée par les Péruviens. Comme à Chiclayo, c’est l’occasion de voir les embarcations traditionnelles, caballitos de totora, de prendre une pause sur la plage, mais aussi d’admirer les surfeurs (voire de vous initier !) et de goûter aux fameux ceviches 😋. Prenez place à bord d’un minibus pour un trajet d’une demi-heure à quelques soles le billet ou terminez là-bas votre journée guidée autour de l’histoire et de l’archéologie.

Le festival de la marinera

Vous êtes de passage à Trujillo au mois de janvier? Ne manquez pas le festival de la marinera, cette danse typique du Pérou qui déchaîne les foules! Se pratiquant souvent en couple, cette danse dégage une certaine sensualité grâce au jeu de séduction des deux protagonistes. Ce festival est aussi l’occasion d’assister à un concours de chevaux, les pasos péruviens. Toutefois, vous pouvez assister à des spectacles de marinera toute l’année.

Comment aller à Trujillo?

Depuis Quito

Depuis la capitale de l’Équateur, il est possible de rejoindre Trujillo par bus. Pour cela, vous devez d’abord aller à Chiclayo puis prendre un autre bus. On vous détaille tout sur ce dernier juste en dessous. C’est possible aussi en prenant l’avion, mais au vu des prix (plusieurs centaines de dollars) et du nombre restreint de vols, on vous le déconseille.

Depuis Chiclayo

Trujillo n’est qu’à 200 km de Chiclayo et cette route se fait bien en bus (4 h 30). Vous avez le choix entre les compagnies suivantes (les billets coûtent plus ou moins 10 dollars par personne):

• Ittsa Bus;
• Cruz Del Sur;
• Emtrafesa.

Depuis Huaraz

Plusieurs compagnies se partagent le trajet Huaraz-Trujillo avec des bus de nuit tout confort (cama ou sleeper/reclining seats) pour 20 dollars et 8 h de bus. Réservez vos places ici ou encore là.

Depuis Lima

Trujillo se situe à moins de 600 km au nord de Lima. Des vols assurent tous les jours la liaison entre les deux villes. Les billets d’avion coûtent environ 30-50 dollars pour 1 h de vol. En bus, un billet pour un bus de nuit coûte environ 20 dollars pour 9 h de route. Achetez vos billets au meilleur prix ici ou là.

Où loger à Trujillo

Les bons hôtels et B&B ne manquent pas à Trujillo. Toutefois, on vous conseille de loger à proximité du centre-ville pour visiter la partie historique et aussi prendre facilement un transport en commun pour vous déplacer. Voici notre sélection pour tous les budgets!

• 717 Pizarro guesthouse: cette guesthouse est très bien située pour un rapport qualité/prix imbattable!
• Hostal Donde Alberto: cet hostal propose des chambres confortables est à deux pas de la cathédrale de Trujillo pour un petit prix!
• Yaqta Hostel: pour les backpackers, cette auberge de jeunesse haute en couleurs est en plein centre pour passer un chouette séjour à Trujillo. Un lit en dortoir coûte 11 dollars (30 soles).
• Hotel Portada Del Sol: cet hôtel offre de belles prestations pour un prix tout à fait correct.
• un appartement entier: Trujillo a beaucoup de logements entiers pour le même prix qu’un bon hôtel. Si vous cherchez un peu plus de tranquillité, c’est le bon plan!

Bilan de nos premiers pas au Pérou

Alors voilà ce qu’il en est de notre visite de Chiclayo et Trujillo, à la découverte des civilisations pré-incas. On a trouvé intéressant d’arriver au Pérou par le nord afin d’en apprendre un peu plus sur ces peuples, souvent dans l’ombre des Incas et de leur fameux Machu Picchu, la super star du Pérou.

Maintenant, on vous donne rendez-vous tout bientôt dans la Cordillère blanche où nous en avons pris plein les mirettes avec des montagnes à couper le souffle! Vous venez? 😉

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